http://myaquarium.kiev.ua/ MyAquarium - Житомир +38/067/288-5200 +38/066/288-5201 +38/073/288-5201 ru 1440 Thu, 16 Apr 2026 18:41:26 +0300 VaM Shop RSS 2.0 Feed Copyright (c) 2026 Виктор Козел kvn79@ua.fm (Виктор Козел) http://myaquarium.kiev.ua/ http://myaquarium.kiev.ua/favicon.ico http://myaquarium.kiev.ua/ryby-roboty-budut-pomogat-svoim-prototipam.html Ученые уже давно обращаются к природе в поисках вдохновения и инновационных решений. Но отношения эти всегда имели однобокий характер – до сих пор люди безраздельно пользовались преимуществами открытий, подсказанными природой. А что если попытаться поработать в двухстороннем порядке – сочетать человеческую изобретательность и мудрость природы для защиты исчезающих видов или экосистем? Маурицио Порфирий, доцент кафедры машиностроения политехнического института Нью-Йоркского университета, на один шаг приблизился к этой цели, работая над исследованием социального поведения рыб. Выводы Порфирия привели его к созданию серии биологических роботов, которые способны помочь в деле сохранения и защиты морских обитателей. Ученый начал свои исследования, заинтересовавшись тем, как рыбы приобретают необходимый им опыт, а также чем руководствуются в данном процессе в зависимости от принадлежности к определенным группам рыбьего мира. И, как выяснилось, при обучении рыбы используют весьма развитую систему обмена информацией друг с другом, а свои решения принимают на основе целого ряда факторов, в том числе отслеживая и анализируя сигналы, поступающие от других рыб. «Изучая эти сигналы, мы можем узнать, какую вообще «выучку» признают те или иные особи, что именно влияет на их дальнейшее поведение и на основе чего происходит выбор лидера в группе», - говорит Порфирий. Исследователь утверждает, что если добиться влияющего руководства со стороны внешнего члена – в данном случае, робота, который становится активным участником группы – он может влиять на подражательное поведение рыб. В конечном итоге это может оказаться спасительным преимуществом для морских обитателей в случае разлива нефти, утечек химических веществ или других стихийных бедствий. Порфирий также предусматривает возможность уводить рыб от антропогенных опасностей, например таких, как турбины. Автор исследований провел испытания в динамических системах, и с помощью механики, современных материалов и подводной робототехники смог создать роботов-лидеров – механических рыб, выглядят которые и не особенно реалистично, однако являются отличными пловцами. При запуске в среду стайных рыб, эти роботы эффективно влияли на подражательное поведение оригиналов. Порфирий доказывает, что одним из секретов способности роботов успешно влиять на решения реальных рыб заключается в их мимикрических характеристиках, которые аналогичны живым прототипам. На данный момент это первое поколение рыб-роботов, способных плавать в горизонтальной плоскости, а вот будущие поколения уже смогут и нырять, и всплывать к поверхности. Путем лабораторных наблюдений Порфирий и его команда в дальнейшем планирует отслеживать разнообразие моделей взаимодействия между группами стайных рыб и подводных роботов, утверждая, что поведение группы может быть изменено роботами. http://myaquarium.kiev.ua/ryby-roboty-budut-pomogat-svoim-prototipam.html Fri, 18 Mar 2011 17:30:22 +0200 http://myaquarium.kiev.ua/mikro-dlja-vodoprovodnoj-vody.html PAN и AquaSYS Micro kH>4. Состав для внесения микроудобрений в аквариумы с водопроводной водой. Содержит все микроэлементы для наилучшего роста и насыщенной яркой окраски ваших растений. Дозировки рассмотрены в отдельной статье. Краткое объяснение: Сверхсовременные аминокислотные комплексы микроэлементов. Отсутствие синтетики, при этом температурная стабильность (температура хранения от 0 С до 40 С) и длительный срок хранения (3 года). Все используемые элементы полностью усваиваются растениями. Не рекомендуется использовать этот вариант в аквариуме с осмосом, так как осмотическая мембрана пропускает бор, и возможна передозировка по данному элементу (именно для этого у нас есть отдельный состав для таких аквариумов). Детальное объяснение: В наших формулах натурального питания для растений мы полностью отказались от синтетических соединений. Синтетические соединения — это, так популярные сегодня, хелаты EDTA и DTPA, которые входят в состав практически всех распространенных аквариумных удобрений. На самом деле, именно они зачастую являются тем проблемным фактором, из-за которого нормально не развиваются многие капризные нежные растения. Не зря на пример в Германии, EDTA вообще запрещён, а в других странах, для внутреннего рынка пишут -только для культур с ярко выраженным, сезонным характером роста. Дело в том, что в очень мягкой воде, этот хелат разрушает мембрану клетки, перехелатируясь с кальцием и выносится во внешнюю среду. И как правило катион кальция изымается от регуляторной субъединицы ионного канала (Са2+ АТРаза). Так же в мягкой воде ингибирует образования белка- кальмодулина. DTPA в свою очередь слишком тяжёл (молекулярный вес около 360) и по этой причине совсем не лабилен. Железо из этого хелата метаболизируется только там где усвоилось. И даже в этом случае усвоение железа из комплекса с DTPA в 2,5 раза ниже, чем в натуральных органических комплексах. Кроме того, при листовом питании (а оно в случае водных растений играет основополагающую роль) трехвалентный Fe-DTPA вообще не усваивается. У водных растений фермент FCR, находящийся в плазмолемме, восстанавливает трехвалентное железо до двухвалентного, на стадии прохождения оного через плазмолемму, при том условии, что он закомплексован натуральным органическим комплексом. Синтетические хелаты этот фермент вообще не распознает. Мы ушли от этих проблем, начав использовать только упомянутые натуральные комплексы. Усвояемость аминохелатов волшебным образом отличается от синтетических показателей. Сравним например усвояемость по железу: Сульфат железа — 1% ЭДТА и ДТПА — 33-37% Глюконат, цитрат,фумарат — 82-85% Глицинат (аминохелат) — 92-94% Необходимо отметить, что для аквариумной среды, железо, содержащееся в удобрениях, должно быть полилигандным, то есть многовариантным. Когда используются только монолигандные комплексы (например только глюконат) , то в КСП они будут взаимодействовать с мембраной клетки в силу своей активности, т.е. при наличие более активных ионов других металлов, они будут интенсивнее поглощаться мембраной в ущерб менее активному иону. В полилигандных комплексах такого не происходит, так как его составляющие активны каждый на своем электронном уровне. В наших составах железо представлено тремя формами — фумарат, глюконат и глицинат. Из остальных микроэлементов, мы используем аминокислотные комплексы следующих — Марганец, Медь, Цинк, Бор, Молибден, Кобальт. Также используется Йод, для улучшения окраски красных растений. Использование других микроэлементов мы не считаем необходимым, так как потребность в них чрезвычайно мала, и она обеспечивается кормом для рыб и другими источниками. Мы считаем наши составы удобрениями третьего поколения, потому что в их производстве используются только аминокислотные комплексы элементов. Первое поколение — синтетические комплексы с использованием ЭДТА И ДТПА Второе поколение — комплексы с трикарбоновыми кислотами (фумарат, цитрат, глюконат) Третье поколение — ProfessionalAquaplantsNutrition и AquaSYS на основе аминокислотных комплексов. Аминокислотные комплексы третьего поколения работают не только для текущего потребления микроэлементов растениями, как соединения от хлороза, но и позволяют растению осуществлять нетоксичное накопление микроэлементов в тканях растений. То есть аквариумист при вынужденном отъезде на неделю не должен переживать за свои растения, и, приехав, найдет своих питомцев в полном порядке, еще более подросшими и в великолепной форме. Кроме того аминокислотные комплексы не реагируют с фосфатом ни в воде, ни в КСП! Например, тот же самый глюконат, в этом случае при высоких фосфатах становится фосфатом железа, нерастворимой солью. PAN и AquaSYS Micro kH>4 предлагается в таре 60 ml, 120 ml, 260 ml, 1 l, 3 l. http://myaquarium.kiev.ua/mikro-dlja-vodoprovodnoj-vody.html Thu, 25 Apr 2013 10:44:01 +0300 http://myaquarium.kiev.ua/mikro-dlja-osmosa.html PAN и AquaSYS Micro kH http://myaquarium.kiev.ua/mikro-dlja-osmosa.html Thu, 25 Apr 2013 10:54:16 +0300 http://myaquarium.kiev.ua/mikro-s-kaliem.html Микро с Калием PAN и AquaSYS Micro plus K. Состав для внесения микроудобрений в аквариумы с водопроводной водой и питательными грунтами, в которых не производится внесение калийсодержащих макроудобрений. Содержит все микроэлементы для наилучшего роста и насыщенной яркой окраски ваших растений. Дозировки рассмотрены в отдельной статье. Краткое объяснение: Сверхсовременные аминокислотные комплексы микроэлементов. Отсутствие синтетики, при этом температурная стабильность (температура хранения от 0 С до 40 С) и длительный срок хранения (3 года). Все используемые элементы полностью усваиваются растениями. Не рекомендуется использовать этот вариант в аквариуме с осмосом, так как осмотическая мембрана пропускает бор, и возможна передозировка по данному элементу (именно для этого у нас есть отдельный состав для таких аквариумов). Детальное объяснение: В наших формулах натурального питания для растений мы полностью отказались от синтетических соединений. Синтетические соединения — это, так популярные сегодня, хелаты EDTA и DTPA, которые входят в состав практически всех распространенных аквариумных удобрений. На самом деле, именно они зачастую являются тем проблемным фактором, из-за которого нормально не развиваются многие капризные нежные растения. Не зря на пример в Германии, EDTA вообще запрещён, а в других странах, для внутреннего рынка пишут -только для культур с ярко выраженным, сезонным характером роста. Дело в том, что в очень мягкой воде, этот хелат разрушает мембрану клетки, перехелатируясь с кальцием и выносится во внешнюю среду. И как правило катион кальция изымается от регуляторной субъединицы ионного канала (Са2+ АТРаза). Так же в мягкой воде ингибирует образования белка- кальмодулина. DTPA в свою очередь слишком тяжёл (молекулярный вес около 360) и по этой причине совсем не лабилен. Железо из этого хелата метаболизируется только там где усвоилось. И даже в этом случае усвоение железа из комплекса с DTPA в 2,5 раза ниже, чем в натуральных органических комплексах. Кроме того, при листовом питании (а оно в случае водных растений играет основополагающую роль) трехвалентный Fe-DTPA вообще не усваивается. У водных растений фермент FCR, находящийся в плазмолемме, восстанавливает трехвалентное железо до двухвалентного, на стадии прохождения оного через плазмолемму, при том условии, что он закомплексован натуральным органическим комплексом. Синтетические хелаты этот фермент вообще не распознает. Мы ушли от этих проблем, начав использовать только упомянутые натуральные комплексы. Усвояемость аминохелатов волшебным образом отличается от синтетических показателей. Сравним например усвояемость по железу: Сульфат железа – 1% ЭДТА и ДТПА – 33-37% Глюконат, цитрат,фумарат – 82-85% Глицинат (аминохелат) – 92-94% Необходимо отметить, что для аквариумной среды, железо, содержащееся в удобрениях, должно быть полилигандным, то есть многовариантным. Когда используются только монолигандные комплексы (например только глюконат) , то в КСП они будут взаимодействовать с мембраной клетки в силу своей активности, т.е. при наличие более активных ионов других металлов, они будут интенсивнее поглощаться мембраной в ущерб менее активному иону. В полилигандных комплексах такого не происходит, так как его составляющие активны каждый на своем электронном уровне. В наших составах железо представлено тремя формами – фумарат, глюконат и глицинат. Из остальных микроэлементов, мы используем аминокислотные комплексы следующих – Марганец, Медь, Цинк, Бор, Молибден, Кобальт. Также используется Йод, для улучшения окраски красных растений. Использование других микроэлементов мы не считаем необходимым, так как потребность в них чрезвычайно мала, и она обеспечивается кормом для рыб и другими источниками. Мы считаем наши составы удобрениями третьего поколения, потому что в их производстве используются только аминокислотные комплексы элементов. Первое поколение – синтетические комплексы с использованием ЭДТА И ДТПА Второе поколение – комплексы с трикарбоновыми кислотами (фумарат, цитрат, глюконат) Третье поколение – ProfessionalAquaplantsNutrition и AquaSYS на основе аминокислотных комплексов. Аминокислотные комплексы третьего поколения работают не только для текущего потребления микроэлементов растениями, как соединения от хлороза, но и позволяют растению осуществлять нетоксичное накопление микроэлементов в тканях растений. То есть аквариумист при вынужденном отъезде на неделю не должен переживать за свои растения, и, приехав, найдет своих питомцев в полном порядке, еще более подросшими и в великолепной форме. Кроме того аминокислотные комплексы не реагируют с фосфатом ни в воде, ни в КСП! Например, тот же самый глюконат, в этом случае при высоких фосфатах становится фосфатом железа, нерастворимой солью. PAN и AquaSYS Micro plus K предлагается в таре 60 ml, 120 ml, 260 ml, 1 l, 3 l. http://myaquarium.kiev.ua/mikro-s-kaliem.html Thu, 25 Apr 2013 19:41:27 +0300 http://myaquarium.kiev.ua/macro-npk.html Содержат самые важные элементы для жизнедеятельности растений, дефицит которых приводит к незамедлительной остановке роста и дальнейшей гибели растения. Подходят для большинства аквариумов, не перенаселенных рыбами и без питательных грунтов. Высококонцентрированное удобрение длительного хранения и пользования. В производстве используются различные новейшие разработки лабораторий ЕС. Краткое объяснение: Данный состав содержит все необходимые макроэлементы, имеющих первостепенное значение для жизнеобеспечения растений. Подходит для всех типов аквариумов без питательных грунтов. Является наиболее концентрированным составом из всех аналогичных продуктов, представленных на рынке. Удобрения нового поколения для аквариумных растений MACRO (NPK) специально разработаны для листового питания растений по инновационной технологии - синтез методом молекулярного наращивания. Исключены традиционные соли. В структуру макроэлементов на стадии синтеза встроен адьювант натурального происхождения, облегчающий прохождение макроэлементов через эпидерму в мезофилл листа. Детальное объяснение: Как и остальные наши продукты, соединения и методу приготовления нашей системы питания макроэлементами можно назвать революционными. Традиционно, для создания макроудобрений аквариумисты и компании-производители используют нитрат калия, фосфат калия и сульфат калия. Ни в прошлом в СССР, ни, сегодня в странах СНГ нет ГОСТ-а по применению солей в сельском хозяйстве, поэтому готовые макроудобрения мешаются с большими перекосами и растения часто травятся. Если эти соли покупаются в химической лавке, то даже если они ЧДА или ХЧ – то они не являются солями нужной чистоты и содержат достаточное количество ненужных примесей. В результате использования этих солей – значительно повышается TDS воды, что негативно сказывается на ряде нежных растений (тонины, сингонантусы и пр.). Нами используются соединения, синтезированные методом молекулярного наращивания, последние разработки биохимических лабораторий Великобритании. В них присутствуют исключительно необходимые для питания ионы, при этом TDS в два раза ниже стандартных растворов и нет никаких балластных веществ. Если сравнивать по сульфату калия, то его растворяемость в 1 литре воды составляет 111 грамм (калия 45%), нашего соединения – 200 грамм (калия 52%). В общем и целом PAN и AquaSYS Macro в 10 раз более концентрированный, чем стандартные замесы (в 5-9 раз более концентрированный чем продукция конкурентов). Для повышения его эффективности используется адьювант. Адьювант осуществляет функцию доставки веществ через эпидерму в мезофилл листа. Для аквариумных растений это принципиально важно, так как 95% из них первично являются болотными растениями, которые в аквариуме переводятся на нестандартный для себя листовой способ питания. Адьювант при этом помогает растению значительно сэкономить энергии на транспортировку веществ непривычным для себя способом, и эту энергию растение может направить на другие метаболические реакции. Также в PAN и AquaSYS Macro содержится бетаин. Основные положительные моменты воздействия бетаина - сохранение хорошего уровня абсорбции питательных веществ. Другая важная функция бетаина - способность к осмопротекции. Осмос – это движение воды через клеточные мембраны, возникающее вследствие разницы концентрации электролитов снаружи и внутри клетки. Бетаин предотвращает дегидратацию и поддерживает электролитический баланс. Проникая в клетку, он защищает клеточные ферменты и мембраны от осмотической инактивации. При этом на поддержание водного и ионного баланса клетки затрачивается существенно меньше энергии. PAN и AquaSYS Macro не боится высокой температуры, его достаточно хранить при комнатной температуре сколь угодно долгий срок, при этом он не теряет свои качества. Рекомендуемая дозировка 2 мл/100 литров густо засаженного аквариума. Более подробно дозировки рассмотрены в отдельной статье. Перед использованием рекомендуем встряхнуть емкость с PAN и AquaSYS Macro, так как более тяжелый калий скапливается в нижней части емкости. Обращаем внимание аквариумистов на тот факт, что встряхивание калийсодержащих составов относится к составам всех производителей. В случае использования дозаторов при подаче удобрений рекомендуем загружать в подачу недельную дозу макро, и периодически эту емкость встряхивать. PAN и AquaSYS Macro предлагается в таре 60 ml, 120 ml, 260 ml, 1 l, 3 l. http://myaquarium.kiev.ua/macro-npk.html Fri, 26 Apr 2013 16:37:13 +0300 http://myaquarium.kiev.ua/o-dozirovkah-udobrenij-aquasys-i-pan.html О дозировках удобрений AquaSYS и PAN Итак, мы, несмотря на предупреждения, периодически продолжаем быть свидетелями некоторых неудач (слава Богу на фоне большого количества благодарных отзывов), возникающих из-за передозировки наших составов, особенно макро комплексов. Давайте еще раз внимательно рассмотрим алгоритм использования линеек Professional Aquaplants Nutrition и Aquasys. Рассмотрим несколько вариантов (несмотря на большой размер статьи – вам надо просто определить свой вариант): Аквариум с пустым грунтом  (базальт, песок, галька, JBL Monado, керамзит, также с использованием питательных подложек JBL Florapol, Sera Floredepot, и подобных, не содержащих нитраты и фосфаты). Для такого аквариума течение первого года жизни достаточно использование единого комплекса Макро (PAN Macro, Aquasys Macro). Если у вас нет возможности пользоваться тестами, то ориентировочно ежедневные дозировки должны быть следующими: Мощность света До 0,5 Вт/литр  0,6-0,8 Ватт/литр (наличие СО2)   0,9-1,1 Ватт/литр (наличие СО2) Выше 1,2 Ватт/литр (наличие СО2) Малая плотность растений  При наличие рыбы не требуется  0,25 мл/100 литров  Гипотетическая ситуация  Гипотетическая ситуация Средняя плотность растений  0,25 мл/100 литров  0,5 мл/100 литров  1 мл/100 литров  2 мл/100 литров Высокая плотность растений  0,5 мл/100 литров  1 мл/100 литров  1,5 мл/100 литров  3 мл/100 литров Очень высокая плотность растений  Гипотетическая ситуация  1 мл/100 литров  2 мл/ 100 литров  4 мл/100 литров МГ свет выше 1,2 Ватт на литр - 5 мл/100 литров. Обращаем ваше внимание, что через 9-12 месяцев грунт насыщается отходами жизнедеятельности рыб, растений и креветок, и наступает стадия, в которой грунт в достаточной мере фонит нитратами и фосфатами, и необходимо регулировать содержание последних раздельным внесением N+K, P+K, или просто К. К этому периоду настоятельно рекомендуем обзавестись аквариумными тестами (особенно тестами на нитрат, фосфат и калий). В случае если тесты имеются в наличие (достаточно ориентироваться по фосфатам) – рассчитываем дозировку следующим образом (эта инструкция несколько различается от ранее приведенной на сайте, но как кажется она проще): Перед внесением макро-комплекса меряем фосфаты. Вносим комплекс только если фосфаты менее 0,5 мг/л. Расчет вносимой дозы делаем следующим образом: (0,5 - текущее значение)*4,93 = доза мл макро-комплекса на 100 л. Например если у нас фактически 0,3 мг/л по фосфату – мы вносим (0,5-0,3)*4,93= 1 мл/100 литров аквариумной воды. На следующий день в то же время (макрокомплекс желательно вносить вечером после выключения света) опять меряем фосфат, и понимаем, сколько за сутки было съедено. Таким образом, на ближайшую неделю дневная доза по макро составит:  (0,5-факт на второй день)*4,93=ежедневная доза макро-комплекса на неделю. В аквариумах с очень мощным светом и большой массой растений необходимо большее внесение макроэлементов, выше уровня по фосфатам - 0,5 мг/л. В таких аквариумах необходимо доводить фосфаты вплоть до 1 мг/л, иногда и выше. Дневная доза для таких аквариумов рассчитывается внесением в первый день макро-комплекса по фосфату до уровня 1,5 мг/л. Дальше по приведенному выше алгоритму. Через неделю проводим контроль параметров. Если после внесения очередной дневной дозы уровень фосфатов будет 0,5 мг/л – значит на следующую неделю должна быть та же дозировка. Также во время контроля проводим контроль нитратов – они должны находиться в границах от (текущие фосфаты * 5) до (текущие фосфаты * 25). Корректировочные действие комплексами P+K, N+K, K – должны проводиться только в случае если показатели выйдут за пределы этих границ (Redfield Ratio). В случае отсутствия теста на железо для микро-комплексов (Micro для kH4 которые выбираются в зависимости от того используется ли осмос или нет) ежедневная дозировка должна быть следующей: Мощность света До 0,5 Вт/литр  0,6-0,8 Ватт/литр (наличие СО2)   0,9-1,1 Ватт/литр (наличие СО2) Выше 1,2 Ватт/литр (наличие СО2) Малая плотность растений  При наличие рыбы не требуется 1 мл / 100 л  Гипотетическая ситуация  Гипотетическая ситуация Средняя плотность растений 1 мл / 100 л 1,5 мл / 100 л  2 мл/100 литров  3 мл/100 литров Высокая плотность растений  1,5 мл/100 литров  2 мл/100 литров  3 мл/100 литров  4 мл/100 литров Очень высокая плотность растений  Гипотетическая ситуация  3 мл/100 литров  4 мл/ 100 литров  5 мл/100 литров После того как вы определите дневную дозу (исходя из своего варианта), мы предлагаем вам следующие варианты внесения удобрений:   Вариант 1  (Для аквариумов со стандартной водоподменой 1 раз в неделю) Дни недели  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс Macro    Доза на 2 дня    Доза на 2 дня   Голодный день Контроль системы (вечером)  Подмена воды 35%. Доза на 2 дня Macro  Micro  Доза на 2 дня    Доза на 2 дня    Доза на 2 дня Fe+Mn             5 мл / 100 л (вечером) Antistress      5 мл / 100 л (вечером)      10 мл / 100 л после подмены    Вариант 2  (Для аквариумов со стандартной водоподменой 1 раз в неделю) Дни недели  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс Macro (вечер)  Доза на 1 день  Доза на 1 день  Доза на 1 день  Доза на 1 день  Доза на 1 день  Голодный день Контроль системы (вечером) Подмена воды 35%, Macro доза на 1 день, через час Micro доза на 3 дня   Micro (утро)      Доза на 3 дня     Fe+Mn (утро)  1-2 мл/100 л  1-2 мл/100 л   1-2 мл/100 л   1-2 мл/100 л Antistress           10 мл/100 л после подмены     Вариант 3  (Для аквариумов с ежедневным автодоливом осмоса) Дни недели  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс Macro (вечер)  Доза на 1 день  Доза на 1 день  Доза на 1 день  Доза на 1 день  Доза на 1 день  Голодный день Контроль системы (вечером)  Доза на 1 день Micro (утро)   Доза на 1 день   Доза на 1 день   Доза на 1 день  Доза на 1 день   Доза на 1 день   Доза на 1 день Fe+Mn (утро)  1-2 мл / 100 л  1-2 мл / 100 л    1-2 мл / 100 л  1-2 мл / 100 л  1-2 мл/100 литров Antistress            10 мл / 100 л   В аквариумах с проточной водопроводной водой в дополнительных удобрениях, как правило, нет необходимости, но использование такого метода очень редко может привести к хорошему результату, так как в большинстве населенных пунктов водопроводная вода обладает высокой щелочностью, что не позволяет выращивать многие капризные виды растений. Теперь перейдем к рассмотрению второго варианта: Аквариум с питательным грунтом  (грунты от ADA, Aquael ActiSubstrate, Fluval Plant Stratum, многослойные грунты с использование садовой земли и т.п.) Чаще всего вышеназванные грунты избыточно фонят нитратами, и требуют только незначительного внесения комплекса Р+К или только К. Обращаем ваше внимание, что калий не бывает органического происхождения, и его надо постоянно вносить (рекомендованная дневная доза для мягкой воды – 1-1,5 мг/л). Таким образом, при использовании питательного грунта, мы рекомендуем использование комплексов Micro plus K, с периодическими корректировочными внесениями N+K либо Р+К для сохранений Redfield Ratio. Напоминаем, что это соотношение в сокращенной форме выглядит как P к N 1 к 5-25. Рекомендуем держать соотношение в пределах 1 к 10-15, дабы иметь запас прочности. Внесение Micro plus K должно осуществляться по следующей схеме:   Мощность света До 0,5 Вт/литр  0,6-0,8 Ватт/литр (наличие СО2)   0,9-1,1 Ватт/литр (наличие СО2) Выше 1,2 Ватт/литр (наличие СО2) Малая плотность растений  При наличие рыбы не требуется 1 мл / 100 л  Гипотетическая ситуация  Гипотетическая ситуация Средняя плотность растений 1 мл / 100 л 1,5 мл / 100 л  2 мл/100 литров  3 мл/100 литров Высокая плотность растений  1,5 мл/100 литров  2 мл/100 литров  3 мл/100 литров  4 мл/100 литров Очень высокая плотность растений  Гипотетическая ситуация  3 мл/100 литров  4 мл/ 100 литров  5 мл/100 литров  В зависимости от типа растений также возможно дополнительная подкормка Fe+Mn в объеме 1-2 мл/100 литров в день, либо реже.   Внимательный расчет необходимых дозировок позволяет полно увидеть все преимущества систем питания PAN и Aquasys, избежать сбоев и насладиться результатом – шикарным видом вашей аквариумной растительности и отменным ее здоровьем. Более подробно о преимуществах каждого из составов вы можете ознакомиться на сайте – www.Proaquanutrition.com http://myaquarium.kiev.ua/o-dozirovkah-udobrenij-aquasys-i-pan.html Thu, 13 Mar 2014 11:59:37 +0200 http://myaquarium.kiev.ua/soderzhanie-uglekislogo-gaza-v-vode-v-zavisimosti-ot-ee-kislotnosti-i-karbonatnoj-zhestkosti-ph-i-kh.html Содержание углекислого газа в воде в зависимости от ее кислотности и карбонатной жесткости (pH и kH). Для правильного и успешного содержания аквариумных животных и растений необходимо не только знать основные параметры их природной среды обитания, но и зависимость, и влияние этих параметров друг на друга. Всем известно, что основными компонентами, являющимися залогом успешного выращивания аквариумных растений являются питание и свет. Но не все еще осведомлены, что под питанием подразумевают не только различные удобрения, находящиеся в грунте или вносимые в воду дополнительно, но и углекислый газ (СО2), который растения (при наличии в достаточном количестве удобрений и хорошей освещенности) используют как основной строительный материал для роста. Поэтому растениям необходимо обеспечить нужное количество не только удобрений и света, но и углекислого газа. И если с измерением и поддержанием необходимого количества удобрений или уровнем освещенности аквариума дела обстоят в общем не плохо, то об оптимальном количестве СО2 и его поддержании мало кто задумывался до недавних пор. Количество растворенного в воде углекислого газа можно определить, зная несколько параметров воды, а именно ее кислотность и карбонатную жесткость. Именно на этой взаимосвязи и построена таблица, представленная ниже. Значения CO2, выраженные в мг/л, на зелёном поле таблицы являются оптимальными для здорового и мощного развития растений и при этом данная концентрация безопасна для живых организмов, населяющих аквариум. Как пользоваться таблицей для реализации функции автоматической подачи СО2 при помощи рН-контроллера и системы СО2: 1) с помощью тестов измерьте карбонатную жёсткость; 2) определите желаемое содержание СО2 в воде; 3) найдите соответствующее значение рН в таблице. Например, при 8 °dKH, и желаемом содержании CO2 как 25 мг/л – этому в таблице будет соответствовать значение pH 7,0. При dKH 15° и CO2 24 мг/л значение pH будет 7,3. А при dKH 2° и CO2 25 мг/л нужно стремиться к значению pH 6,4. http://myaquarium.kiev.ua/soderzhanie-uglekislogo-gaza-v-vode-v-zavisimosti-ot-ee-kislotnosti-i-karbonatnoj-zhestkosti-ph-i-kh.html Fri, 13 Jun 2014 14:01:31 +0300 http://myaquarium.kiev.ua/raschet-prodolzhitelnosti-raboty-sistemy-so2--ili--na-skolko-mne-hvatit-ballona-s-gazom.html Расчет продолжительности работы системы СО2 или «на сколько мне хватит баллона с газом» Приобретая баллонную установку для обеспечения аквариума углекислым газом (систему СО2), каждый аквариумист задает себе вопрос: на сколько мне хватит баллона? И это очень правильный вопрос. Ведь помимо технического оснащения системы СО2 есть еще элемент удобства использования. Хочется ведь установить раз систему подачи углекислоты, настроить ее и чтобы она максимально долго работала от одной заправки баллона. Конечно, можно приобрести баллон большой емкости, установить его в кладовке (подвале и т.д.), сделать подвод СО2 к аквариуму и наслаждаться. Но такое могут позволить себе очень не многие в силу обстоятельств проживания или места установки аквариума (маленькая комната, офис…). Поэтому и встает вопрос при выборе системы СО2 между компактностью самой системы и продолжительностью работы от одной заправки. Ниже представлен ориентировочный расчет продолжительности работы аквариумной установки автоматической подачи СО2.  Емкость баллона указана в килограммах, так как СО2 заправляется по весу. Для соответствия также указан объем баллона в литрах. Расчет произведен исходя из нормы расхода углекислого газа 1,5г в сутки на 100 л. объёма аквариума. Расчетный запас углекислого газа указан в сутках. Расход углекислого газа в Вашем аквариуме может значительно отклоняться от приведенных значений. Расход углекислого газа зависит от нескольких параметров: 1) от жёсткости аквариумной воды (чем жёстче вода, тем больше углекислого газа необходимо для ее насыщения до нормы); б) от температуры аквариумной среды, то есть от скорости биологических процессов в аквариуме (чем больше температура, тем больше надо поставлять в аквариум углекислого газа); в) от уровня освещённости в аквариуме и, соответственно, от скорости протекания фотосинтетических реакций в растениях; г) от удельного количества быстрорастущих видов растений. При выборе баллона для Вашей системы подачи СО2, подбирайте его объем так, чтобы перезаправлять его не чаще одного раза в полгода-год (соответствующие значения выделены в таблице). Также рекомендуется не дожидаться полной выработки углекислого газа из баллона. Самый простой способ определения количества оставшегося CO2: 1) Взвесьте (и запишите значение) пустой баллон перед заправкой; 2) Взвесьте заправленный баллон (разница должна быть не больше допустимого значения для данного объема баллона, указанного в таблице); 3) Взвесьте баллона тогда, когда согласно Вашим расчетам количество израсходованного углекислого газа окажется значительным (близким к полному расходу). Фиксируйте расход углекислого газа (скорость его подачи и, соответственно, количество подаваемого газа) при использовании первого расходуемого баллона. Тем самым Вы определите отклонение Ваших данных от тех, что приведены в таблице. При следующих заправках Вам будет несравненно легче определить срок необходимой перезаправки баллона. Чтобы определить уровень расхода углекислого газа, можно воспользоваться несколькими методами: 1) при помощи тестов (pH и KH) и таблицы; 2) при помощи длительного теста CO2 (дроп-чеккер); 3) при помощи pH-контроллера (с одновременной автоматической регулировкой). Внимание! Газ в баллоне находится под большим давлением. Транспортировку осуществляйте только при закрытом вентиле. Не заправляйте баллон выше установленной нормы (лучше чуть меньше), не нагревайте баллон. Не кладите баллон с подключённым редуктором и открытым вентилем на бок: сжиженный газ может попасть в редуктор, что может вызвать его поломку. Не ведите себя так, чтобы потом именно Ваш случай приводили как пример безрассудства. http://myaquarium.kiev.ua/raschet-prodolzhitelnosti-raboty-sistemy-so2--ili--na-skolko-mne-hvatit-ballona-s-gazom.html Thu, 19 Jun 2014 15:54:02 +0300 http://myaquarium.kiev.ua/chto-pokazyvaet-manometr.html Единицы измерения давления в системах СО2 Цель написания данной статьи – помочь аквариумистам разобраться в показаниях приборов, работающих под давлением (системы подачи углекислоты). Не секрет, что в последнее время на рынке аквариумистики появилось очень много устройств так или иначе связанных с давлением (системы СО2). Разнообразие моделей и производителей способствует выбору, но в то же время – может принести некоторые трудности в использовании. Особенно когда оборудование предназначено для англоязычного сегмента рынка. Официально признанной системой измерений является СИ. Единицей измерения давления в ней является Паскаль, Па(Ра). Производные от этой единицы 1 кПа=1000 Па и 1МПа=1000000 Па. В различных отраслях техники используются следующие единицы: миллиметр ртутного столба (мм.рт.ст или Торр), физическая атмосфера (атм.), техническая атмосфера (1 ат. = 1 кгс/кв.см), бар. Наиболее понятная для нас единица измерения – атмосфера или бар (используется несколько реже). Соотношение между ними такое: 1бар = 1,0197 ат = 0,98692 атм. Как видно – они почти равны между собой (небольшую разницу можно опустить – она покроется погрешностью манометров). Поэтому для измерения давления и показаний манометров используют значения либо в атмосферах (без уточнения – физическая или техническая), либо в барах. В англоязычных же странах популярностью пользуется фунт на квадратный дюйм (pounds per square inch или PSI). Именно в таких единицах (PSI) и маркируют свои изделия производители для англоязычных покупателей. Наших же пользователей систем СО2 и другого оборудования, работающего под давлением, такие показания несколько сбивают с толку, а иногда даже пугают. Чтобы правильно оценить показания манометров или прочесть данные на оборудовании (на баллоне в системе СО2), указанные в PSI (фунтах на квадратный дюйм), необходимо запом6нить одно простое правило: значение в PSI делим на 14,5 и получаем значение в привычных нам атмосферах. http://myaquarium.kiev.ua/chto-pokazyvaet-manometr.html Thu, 05 Feb 2015 16:54:04 +0200 http://myaquarium.kiev.ua/akvariumnaja-tehnika-s-chego-nachat-pri-pokupke-akvariuma.html Покупая тот или иной товар, покупатели, как правило, очень тщательно подходят к вопросу выбора. А если в качестве покупки выступает не отдельный предмет, а «комплексная система», то вопрос выбора, точнее подбора компонентов такой системы выходит на первый план. Ведь при правильном подборе оборудования, которое войдет в систему зависит как внешний вид, так и качество, и продолжительность срока службы. Это же можно сказать и про выбор аквариума. Под одним простым словом – "аквариум" скрывается целая комплексная система, одно единственное неправильное звено которой способно в будущем обрушить надежды и испортить все те позитивные эмоции, которые были в момент зарождения идеи об установке аквариума и при его покупке. Ведь как видят покупку и последующую установку аквариума большинство начинающих аквариумистов? Захотелось аквариум… Пришли в магазин (на птичий рынок), увидели подходящий по раз меру и форме аквариум, а дальше – следует просьба «доукомлпектовать всем необходимым»… После такого – трудно ждать от того набора «всего необходимого» красивой картинки, которую рисовал  в своей голове покупатель перед покупкой. И наступает разочарование, очередная «злость» на продавцов, впихнувших не нужное или неподходящее оборудование. Что же делать и как поступать, если захотелось завести аквариум? Прежде всего, рекомендация одна: не спешить. Не спешить сломя голову нестись в магазин за покупкой.испортить все те позитивные эмоции, которые были в момент зарождения идеи об установке аквариума и при его покупке. Сесть и хорошо обдумать – что нужно для запуска аквариума, сколько времени будет выделяться на его обслуживание, где он будет установлен. Какой (хоть приблизительно) тип аквариума хочется видеть (пресноводный, видовой, морской и т.п.). Если нет четкого понимания и знаний – очень желательно ознакомиться с материалами по запуску и обслуживанию аквариума, благо сейчас возможностей найти необходимую информацию – очень много. Итак, первое, что необходимо сделать – прочитать имеющуюся в достаточном количестве информацию о содержании аквариума (сразу можно определиться и с типом аквариума). В процессе ознакомления с материалом – будут появляться и вопросы относительно оборудования, которое нужно будет приобрести, его разновидностях и назначении. После прочтения и осмысливания информации, можно понемногу определяться уже с подбором комплектующих аквариумной системы. Что будет обязательным и что – второстепенным попробуем немного разобраться. Из обязательных принадлежностей это, прежде всего, сам аквариум (без него – нет ничего :) ) и тумба (если предполагается отдельная установка, а не в готовое место в мебели, на столе и т.д….) Далее следует определиться с освещением и фильтром. Оба эти компонента аквариумной системы, безусловно, являются крайне важными и неотъемлемыми составляющими. Без них – не выйдет… Наиболее важным компонентом аквариумной системы есть фильтр. Фильтр призван очищать аквариумную воду от различных вредных примесей. Это и мусор, и продукты жизнедеятельности рыб и других живых организмов и остатки корма, а также другие, невидимые невооруженным глазом компоненты воды, которые, тем не менее, очень влияют на ее качество. Фильтр в аквариуме выполняет ту невидимую роль, которую сложно переоценить. Без фильтра аквариум со временем может превратиться в небольшое «болотце». Существует огромное количество производителей, которые выпускают фильтры для аквариумов. И разновидностей фильтров есть много. Самые распространенные из них – это внутренние и внешние фильтры (всевозможные био-фильтры, фильтры с фальшдном и т.п. не рассматриваются, как специфические и массово не используемые).   Из самого названия уже видно, что внутренний фильтр устанавливается внутри аквариума, а внешний – снаружи. Считается, что внешний фильтр лучше для аквариума, по причине большей возможной площади фильтрующих элементов. Внутренний же фильтр не может «похвастаться» большими рабочими площадями фильтрующих элементов – так как устанавливается внутри аквариума и крадет его полезный объем. Некоторые производители фирменных аквариумов делают внутренние фильтры частью аквариума, отделяя их специальной перегородкой. Такие фильтры практически сходны по рабочих параметрах с внешними, но опять же – за счет внутреннего объема аквариума. В последнее время появились фильтры, которые сочетают в себе плюсы внешних и внутренних фильтров – навесные фильтры. Они устанавливаются на сам аквариум, только не внутри, а снаружи – в виде небольшого «рюкзачка» на стенке аквариума. Такой фильтр не занимает место внутри аквариума и может обеспечить хороший уровень фильтрации, не загромождая (как большие внешние фильтры) пространство. Какой фильтр выбрать решать покупателю. Тут есть лишь несколько обобщенных рекомендаций. Выбирая между типами фильтров, обращайте внимание на мощность фильтра (объем прокачиваемой фильтром воды в час – ориентировочно 4-8 объема аквариума, все зависит от типа аквариума), количество отсеков (если такие имеются в выбранной модели), возможности применения различных наполнителей, регулировки мощности. Следующим компонентом по важности идет светильник. По свету коротко можно описать выбор так: рекомендовано современное светодиодное (LED) освещение. Тип светильника, его мощность, спектральный состав света определяется типом аквариума. Для обычного аквариума с рыбками и живыми растениями достаточно будет стандартного светильника, подобранного по объему аквариума. Для аквариума травника (форсированного травника) необходимо подбирать уже более мощный свет (по желанию, можно выбрать с регулировкой как мощности, так и спектра). Для морского аквариума – будет светильник под морской аквариум (он отличается по спектру от пресноводных светильников, также может быть с регулировкой мощности). Самый неприхотливый свет нужен для цихлидника, хотя и тут есть свои нюансы. Если для роста растений там не нужно  сильного освещения, то вот для подсветки самих рыб (точнее – их окраса), уже нужно подбирать светильник, который даст возможность в полной мере насладиться красотой цихлид. В сети много информации о том, какой светильник лучше подойдет для того или иного типа аквариума, как его подобрать, где купить или заказать изготовление под индивидуальный заказ (с приходом LED-освещения – это стало довольно просто и многие этим пользуются). Плюсом индивидуального заказа светильника будет то, что свет будет максимально подобран под «запросы» вашего аквариума. На этом обзор необходимых компонентов можно и закончить. Далее немного ознакомимся с компонентами аквариумной системы, которые могут использоваться в аквариуме, но их применение не является строго обязательным. К таким элементам аквариумной системы можно отнести аквариумные компрессоры и обогреватели. Почему использование компрессора не является обязательным, резонно спросят многие акварумисты? Ведь рыбкам нужно дышать. Все довольно просто. Использование компрессора может быть необязательно в некоторых типах аквариумов: в аквариуме с растениями и небольшим количеством рыб, в густо засаженном аквариуме и небольшим количеством рыб, в мощном травнике, в аквариуме, в котором содержатся рыбы, не нуждающиеся в большом количестве кислорода (которые могут брать кислород из воздуха – лабиринтовые рыбки).  К тому же – у некоторых моделей фильтров есть специальные насадки, которые выполняют функцию компрессора по обогащению воды кислородом. Это больше касается внутренних фильтров. С навесными фильтрами еще проще. Вода из такого фильтра попадает назад в аквариум в виде небольшого водопада, смешиваясь с воздухом и неся дополнительный кислород в аквариумную воду. Таким образом – установка компрессора может быть совсем не обязательной. И лишь по истечении некоторого времени по поведению самих рыб можно будет решить – нужен компрессор или нет. Какой выбрать компрессор и обогревать – решать тоже нужно исходя их поставленных задач по обустройству аквариумной системы и объема аквариума. Но как всегда рекомендация одна – сначала прочитать больше информации.Что касается обогревателя, то тут все еще проще. Если в аквариуме будут содержаться не особо теплолюбивые обитатели, а температура в помещении в разные времена года не сильно опускается в сравнении с температурой, необходимой для комфортной жизни аквариумных обитателей, то обогреватель можно не применять. Если же в аквариуме будут теплолюбивые виды живых обитателей или температура помещения, в котором установлен аквариум, довольно сильно отличается он необходимой для рыбок – обогреватель нужен. Еще можно назвать некоторые дополнительные элементы, которые могут быть использованы  при запуске и дальнейшем обслуживании аквариумной системы. К таким компонентам можно отнести системы СО2 (системы подачи углекислого газа). Такие системы используются в аквариумах с живыми растениями – для дополнительного насыщения воды углекислым газом, который способствует успешному росту растений и придает им более привлекательный вид. Также системы СО2 могут быть использованы в морских аквариумах в кальциевых реакторах. Решать, нужна ли такая система в аквариуме, нужно в каждом конкретном случае, исходя из желаемых результатов от аквариумной системы. И, пожалуй, последним элементом можно назвать разнообразные дополнительные приспособления, которые помогают в обслуживании аквариумов и облегчают каждодневные работы. Сюда можно отнести разнообразные инструменты и аквариумную химию. Инструментов есть много разных и для разных целей. Это пинцеты, ножницы, скребки, ершики для чистки шлангов, специальные выравниватели грунтов и т.п. Видов и производителей такой продукции есть достаточно много. И появляются все новые и новые разновидности инструментов. Выбирать тот или иной инструмент нужно под конкретный аквариум и под конкретные задачи. К аквариумной химии относятся всевозможные препараты для лечения и дезинфекции, средства для подготовки воды, тесты для воды, ну и конечно же – удобрения. Использовать или нет аквариумную химию, какую именно и для чего – нужно решать в каждом индивидуальном случае.  На этом небольшой обзор аквариумного оборудования окончен. Данный материал не претендует на полноту и не является побуждением к действию делать именно так. Статься предоставлена в ознакомительных целях. Вся информация является результатом довольно продолжительного опыта в содержании аквариумов и анализа  материалов многочисленных тем по запуску и обслуживанию различных аквариумов на аквариумных форумах. Лучшим способом правильно подойти к запуску аквариумной системы – является подробное изучение информации. Очень желательно посетить аквариумные форумы, почитать там информацию. А если есть вопросы – то задать их на том же форуме. Как правило, на форумах устоявшийся дружный коллектив единомышленников, которые не откажут в помощи при любых ситуациях. Успехов в освоении прекрасного мира аквариумистики. Несколько полезных ссылок: http://www.aquaforum.ua http://www.aquafanat.com.ua   kvn79, Житомир, 2018. http://myaquarium.kiev.ua/akvariumnaja-tehnika-s-chego-nachat-pri-pokupke-akvariuma.html Fri, 27 Apr 2018 11:41:37 +0300 http://myaquarium.kiev.ua/korjagi-v-akvariume-krasivaja-neobhodimost-ili-dorogoj-aksessuar.html  Много рассуждений, статей, дискуссий было, есть и будет относительно использования коряг в аквариумах. Многие считают, что это абсолютно не нужный, портящий вид и воду элемент, который к тому же и стоит не дешево. Другие наоборот – доказывают, что коряги не только можно, но и нужно использовать в аквариумах. Кто прав, а кто виноват – решает каждый сам для себя, а истина всегда где-то посредине. В этой небольшой статье попробуем немного разобраться о необходимости или вреде применения коряг в аквариумах и террариумах, рассмотрим, какие могут быть коряги, как их подготовить для погружения в воду аквариума и чего ожидать после этого. Данная статья не претендует на полноту информации относительно выбора коряг и методов их подготовки, но даст начинающим аквариумистам некоторое понимание процессов, связанных с установкой натуральной природной коряги в качестве декорации в аквариум или террариум.  1. Коряга – зло или дом родной?  Не секрет, что многие аквариумисты после установки коряги в аквариум сталкиваются с некоторыми трудностями. Вода начинает менять свой цвет, на коряге могут появляться определенные обрастания в виде белого «налета», слизи и т.п., а рыбки могут начать себя вести не совсем адекватно. Вроде как эти все симптомы могут «подсказать» неопытному начинающему аквариумисту, что вот он корень зла – именно корень! То есть все беды – от коряги…. Но не стоит быть таким категоричным в своих выводах. Почему вода окрашивается от коряги? Все довольно просто. Каждая природная коряга имеет в своей структуре определенные вещества, которые при погружении в воду начинают из этой коряги выделяться. Одни могут изменять состав воды, делать ее более кислой или наоборот, другие могут выделять подкрашивающие воду пигменты. Но это абсолютно не значит, что такую корягу нельзя использовать в аквариуме. Это лишь значит, что коряга не проходила длительную термическую обработку в воде (попросту – не вываривалась…). Как убрать окрас воды? Очень просто – регулярными подменами. Свежая коряга какое-то время будет активно красить воду. Этого не нужно опасаться, а всего лишь быть готовым подменивать воду. Чтобы ускорить процесс вывода из коряги красящих веществ – ее перед установкой в аквариум можно проварить несколько часов. Все зависит от породы древесины – некоторые перестают окрашивать воду через час кипячения, некоторые продолжают слегка подкрашивать и через несколько десятков часов кипячения, а есть такие коряги, которые вообще не влияют на цвет воды. В общем – бояться окрашивания воды абсолютно не стоит. Теперь перейдем к следующему, пугающему аквариумистов, «ужастику» - появление на коряги белого пушистого налета, слизи и т.п.… Тут тоже особо нет ничего страшного – это говорит о том, что корягу начали активно заселять… бактерии. Некоторые виды рыб такой «налет» с удовольствием употребляют в пищу. Само по себе появление налета не страшно, лишь может слегка подпортить внешний вид аквариума. Налет можно убирать механически, когда производятся подмены. Или же он со временем уйдет сам, когда коряга полностью «утонет» - пропитается водой, будет заселена бактериями и станет частью биологической системы аквариума. Этот процесс может протекать как несколько дней, так и месяцев. Все зависит от степени готовности коряги, ее величины, процессов, протекающих в каждом конкретном аквариуме. Но бояться такого налета не следует. Даже на заранее вываренной коряге может образовываться такой налет. Это, что касается некоторых трудностей, которые могут появиться при первом использовании коряги в аквариуме. И которые могут испугать аквариумистов, в последствии заявляющих, что от коряг одни только проблемы. Теперь же немного о пользе применения коряг в аквариуме. Ни для кого не секрет, что многие аквариумные обитатели: рыбы, креветки и другие обитатели аквариумов и террариумов привезены к нам из мест, которые просто завалены всевозможными корягами, ветками, опавшими листьями, живут прямо среди корней деревьев. Для таких рыб – применение коряг в аквариуме, это все равно, что возвращение в дом родной… Для многих видов рыб специально делают даже воду в цвет иначе они не могут нереститься, так как условия не похожи на те, где они обитают в дикой природе. Конечно, многие виды уже довольно успешно «акклиматизированы» под обычную воду, но в генах сохраняется определенная «память» о цвете и составе воды, в которой есть коряги. И наличие коряг в аквариуме с такими рыбками и другими обитателями дает только положительный результат – рыбки себя лучше чувствуют, они активнее, ярче и с размножением не возникает трудностей. Еще одним преимуществом от коряг есть то, что их можно очень красиво именно декоративно обустроить. Уже сами по себе коряги являются отличной декорацией, которую не хочется прятать, а наоборот, сделать центром внимания в аквариуме. Ведь часто уже сама природа постаралась в роли дизайнера, создав на коряге вычурные узоры, вырезы, наросты, неровности, впадины и другие структурные элементы, которые сделают корягу отличным самодостаточным элементом декора аквариума или террариума. Но есть и такие коряги, которые не сильно внешне привлекательны, но тем не менее их использование может быть абсолютно оправдано, если к ним приложить немного сил и фантазии. В первую очередь имеется в виду – возможность «украсить» обычную непримечательную корягу растениями. К коряге отлично прирастает большое количество аквариумных растений. А те, которые не прирастают – можно прикрепить различными способами (от обычных скоб до специальных нитей, продающихся в аквариумных магазинах). С помощью такого «декора» обычная коряга превращается в зеленый островок внимания, который с удовольствием посещают рыбки, креветки и который может надолго привлекать внимание к себе. Ну и напоследок еще один плюс к использованию коряг в аквариуме – невидимый.. Все, что было описано выше, видно аквариумисту невооруженным глазом. Но есть у коряг еще одна особенность, которую нельзя просто увидеть и о которой не знают многие аквариумисты.. Коряга является отличным домом для огромного количества бактерий.. Всем аквариумистам известно, что кристально чистой вода бывает в аквариуме, где установлено биологическое равновесие. Это магическое словосочетание, к которому стремятся все аквариумисты и которое пугает начинающих. Так вот в установлении этого самого биологического равновесия, кроме обычных привычных средств и приспособлений в виде специальных добавок в воду, фильтров с разными видами наполнителей и других может здорово помочь обычная коряга. Секрет прост. Коряга – пористый натуральный материал. Эти поры в коряге активно заселяют полезные для аквариума бактерии, которые и способствуют установлению того самого биологического равновесия… Конечно, многие могут возразить, что коряга же в воде гниет.. Так оно и есть и скорость этого процесса зависит от типа древесины. Но если в аквариуме установлен баланс, проводится регулярное обслуживание с подменой воды, а еще есть и рыбы, которые с удовольствием «обгрызают» корягу, то абсолютно не стоит волноваться за этот процесс. Он будет проходить по природным законам и единственное, что останется – со временем заменить корягу на новую, так как от старой мало что останется. Таким образом – бояться использования коряги в аквариуме не стоит. Нужно лишь подготовить ее немного и после некоторого времени наслаждаться прекрасным видом аквариума с корягой.  2. Выбор коряги: какая древесина лучше?  В этом разделе попытаемся немного разобраться, какую корягу лучше использовать в аквариуме. Единственная оговорка – не будут рассмотрены «привозные», несвойственные нашей местности породы деревьев, например, мопани, мангр, железное дерево, кактус чолла и т.п. Попробуем разобраться с породами деревьев, произрастающими на территории Украины, которые могут быть применены в аквариуме в качестве коряги. Существует устоявшееся мнение, что в аквариуме можно использовать только некоторые породы деревьев и только лиственных… Но с точки зрении практических выводов и некоторых логических рассуждений можно с уверенностью говорить, что в аквариуме можно использовать практически все породы древесины, но с некоторыми оговорками. Прежде всего, оговорки касаются деревьев или кустарников, которые могут выделять токсичные вещества, а также в некоторой мере деревьев хвойных пород. В первом случае при малейшем подозрении, что коряга из древесины такого дерева или кустарника, то лучше вообще отказаться от ее использования. В случае же с хвойными деревьями есть варианты. Из хвойных деревьев в качестве коряги без особых проблем используются корневые части, особенно те, которые очень долгое время пробыли в природном состоянии в мертвом виде. Обязательно, чтобы древесина была полностью мертвой и без живых соков. В таком случае можно такую корягу помещать в аквариум. Если же коряга из хвойного дерева была долгое время в воде (например, в реке или озере), то ее можно без опасений применять и в аквариуме – единственное сначала нужно ее хорошо подготовить после водоема. Что касается лиственных пород деревьев и кустарников, то можно использовать их практически все в качестве коряги, за исключением разве что явно ядовитых пород и пород с  очень мягкой древесиной – они попросту очень быстро сгниют… Лучше всего в качестве коряги подходит корневая часть дерева или кустарника, так как она, как правило, обладает большим количеством ответвлений и вычурными формами. Но можно использовать также и части ветвей, части с дуплами. Обязательное условие – древесина должна быть мертвой, без жизненных соков. Если же коряга с живого дерева – ее нельзя погружать сразу в воду (хотя многие аквариумисты делают и так… но тут наши мнения расходятся). Необходимо дождаться, чтобы коряга высохла или же подготовить ее, высушив принудительно. О способах подготовки коряг будет немного описано ниже. Если Вам понравилась какая-либо коряга в магазине, или вы нашли ее в дикой природе и уверены, что она из безопасных пород дерева – можете приступать к подготовке коряги для последующей установки в аквариум или террариум.  3. Подготовка коряги: жарим, варим, солим или… просто замачиваем?  Что главное в подготовке коряги? Главное – чтобы не осталось никаких живых соков, трухлых и гнилых частей. Как этого достичь? Есть много вариантов. Рассмотрим лишь самые простые и массово применяемые. Сразу следует уточнить – все описанные способы подготовки коряги применяются для сухих, мертвых коряг. Не рассматриваются варианты для свежеспиленных коряг… Итак, что же делать после приобретения коряги для ее установки в аквариум. Способ первый – жарим. Коряга помещается в горячую духовку и в прямом смысле жарится там некоторое время. Считается, что при таком способе подготовки из коряги уходит вся накопленная или еще оставшаяся внутри влага, убиваются все бактерии. Такой способ имеет место быть, но особо не пользуется популярностью в виду нескольких моментов. После такой процедуры древесина может быть насколько высушена, что попросту рассыпается на куски и коряга приходит в негодность. Угадать, как поведет себя коряга после жарки – нельзя. Ведь это зависит от породы дерева (плотности древесины), температуры жарки, длительности этой процедуры. К тому же после такой процедуры коряга получается полностью высушенной и утопить ее потом в аквариуме бывает порой проблематично… Поэтому такой способ подготовки коряги является не совсем подходящим. Разве что его можно применять для твердых пород дерева и на протяжении непродолжительного времени в качестве дезинфицирующей процедуры. Способ второй – варим. Вторым, наиболее распространенным, способом подготовки коряги, является ее кипячение. В процессе кипячения коряги из нее вымываются излишки красящих веществ, а также все другие вещества, которые могут быт в коряге, убиваются бактерии. Одним из преимуществ такого способа является то, что в процессе варки коряга активно впитывает в себя воду и после подготовки может сразу же утонуть. Ее не нужно будет долго замачивать. Для ускорения процесса при варке иногда добавляют большое количество соли. Варят коряги от нескольких часов до нескольких десятков часов, в зависимости от коряги… Такой способ является наиболее распространенным и может применяться для небольших коряг. Но в тоже время он не пригоден для больших коряг. И тут можно применить еще один – самый простой, но и самый длительный способ. Способ третий – мочим. Третий способ заключается в обычном замачивании коряги на время в воде. Этот способ (по мнению автора) наиболее пригодный для естественной подготовки коряг… Если древесина, из которой сделана коряга, уже давно мертва, то нет особого смысла ее жарить, варить или применять другие методы подготовки. Достаточно погрузить ее в воду на некоторое время. Сверху корягу придавить тяжелым предметом, чтобы она была постоянно под водой. Периодически менять воду. И коряга со временем утонет сама…. Конечно, многие скажут про грязь, бактерии и т.д. Но мы говорим о корягах, которые прошли предварительную обработку: очищены от коры, от трухлых и гнилых частей, максимально возможно очищены от всевозможной грязи, мусора и т.д. Такую корягу достаточно промыть под хорошим потоком воды, обдать кипятком и можно устанавливать на замачивание. Замачивать корягу можно в отдельной емкости. В воду можно добавить соли и хорошо размешать ее. После полного погружения коряги в воде – хорошо промыть ее и перенести в аквариум. Или же если аквариум только запускается, корягу можно замачивать сразу же в этом аквариуме. Подготовленная по последнему способу коряга, вполне пригодна для использования в аквариуме, ведь она проходит все стадии подготовки, характерные дикой природе. Коряга попадает в воду – в ней есть бактерии. Но эти бактерии – дышащие кислородом. В воде они попросту гибнут. На их месте постепенно начинает развиваться колония водных бактерий, которые переработают остатки отмерших частей в глубине коряги и воздушных бактерий. Коряга же начнет понемногу выделять все находящиеся в ней вещества – вода может начать окрашиваться. Окрас уйдет с подменами. Но также коряга будет выделять в аквариумную воду и те, необходимые аквариумным рыбкам, креветкам и другим обитателям вещества, которые помогут подготовить воду для последующего запуска в нее живых обитателей. При жарке, варке эти все вещества могут или вообще из коряги «улетучиться» или же их состав и количество существенно измениться. Какой из способов подготовки коряги выбрать – решать только вам, вплоть до сочетания разных способов в разных комбинациях. Главное запомнить – древесина должна быть мертвой, максимально очищенной от коры,  грязи, трухи, гнили. Успехов всем аквариумистам в обустройстве своих аквариумов с помощью натуральных декораций - природных коряг. kvn79, Житомир, 2018. http://myaquarium.kiev.ua/korjagi-v-akvariume-krasivaja-neobhodimost-ili-dorogoj-aksessuar.html Mon, 07 May 2018 16:07:33 +0300 http://myaquarium.kiev.ua/otlichija-v-komplektacii-sistem-podachi-uglekislogo-gaza-na-osnove-reakcii-sody-limonnoj-kisloty-i-vody.html В этой небольшой статье речь пойдет об отличиях между некоторыми системами подачи углекислого газа в аквариум на основе реакции соды и лимонной кислоты с применением в качестве емкостей – пластиковых бутылок, а именно: D201, D301, D501, WYIN (DiCi, MAX). (DiCi и особенно MAX встречаются очень редко и по своей комплектации аналогичны установке WYIN, поэтому в сравнительной таблице не представлены). Также не рассматриваются системы на соде и лимонной кислоте с емкостью-баллоном (D601, D701 и им подобные) в виду разной компоновки основных узлов. На сегодняшний день это наиболее распространенные комплекты подобных систем подачи СО2 в аквариум. И очень часто покупатели путаются в разнице между комплектацией данных систем. Для более наглядного отличия комплектации вышеуказанных систем ниже приведена таблица, в которой показаны основные узлы систем СО2. В зависимости от модели, узлы имеют разный внешний вид или вовсе могут отсутствовать. Разберем более детально каждую модификацию установки для подачи СО2 на основе соды и лимонной кислоты. Установка D201 Это самая первая и наиболее простая модель установки на соде и лимонной кислоте, которая стала массовым фабричным продуктом. Основанная на любительских разработках и запущенная в массовое производство, она в свое время приобрела огромную популярность, благодаря простоте. Не смотря на все недочеты, эта установка и до сих пор пользуется спросом у покупателей в качестве первой  (или пробной) системы подачи СО2 в аквариум. Комплектация установки состоит из двух пластиковых крышек со штуцерами под шланг, манометра, дросселя тонкой настройки, тройника, утяжелителя на шланг и шланга. Это самый минимальный набор, который может обеспечить подачу углекислого газа в аквариум. Комплектующие, используемые в установке самые простые, начального уровня. Эта установка предназначена в первую очередь для небольших аквариумов, чтобы не часто ее перезаправлять. Или же в качестве первой пробной системы СО2 для понимания, нужна ли система СО2 вообще в данном аквариуме. Простота системы видна во всех деталях. Например, в качестве аварийного клапана сброса избыточного давления используется отрезок шланга, который соединяет крышку с манометром. В этом кусочке шланга сделан небольшой разрез, который сверху закрыт еще одним отрезком шланга, но большего диаметра, одетым в натяг.  Такая конструкция плотно перекрывает разрез при небольших давлениях. Если же в системе увеличится давление, то газ сможет пройти через разрез и выйдет из системы, не причинив серьезных последствий. Дроссель тонкой настройки используется тоже самый простой. Им крайне не рекомендуется перекрывать подачу газа полностью – после некоторого количества перекрываний он попросту перестает работать. Чтобы шланг забора реагента доставал до самого дна бутылки с раствором лимонной кислоты на его конец надевается специальный утяжелитель в виде шарика. При продолжительной работе системы вокруг заборного отверстия этого утяжелителя может образовываться так называемая «цитратная корка», которая может перекрывать отверстие и подачу раствора лимонной кислоты в бутылку с раствором соды. Чтобы этого не происходило, рекомендуется следить за системой и периодически встряхивать бутылку с раствором лимонной кислоты. В более поздних вариантах комплектации появился еще один компонент – небольшой магнит. Он предназначен для того, чтобы периодически размешивать содержимое бутылки, в которую вставлен шланг с утяжелителем на конце. В утяжелителе встроен кусочек металла. Его и притягивает магнит. Таким образом, можно убрать проблему образования «цитратной корки», когда реакция в системе прекращается из-за невозможности доступа реактивов. В качестве емкостей для растворов используются обычные пластиковые бутылки из-под газированных напитков. Рекомендуется выбирать бутылки с более плотными стенками, способные выдержать большее давление. Объем бутылок особой роли не играет: установка работает как на 0,5 литровых бутылках, так и на 2-х литровых. Единственное, что необходимо немного пересчитывать пропорции реагентов исходя из объема бутылок. Производитель же рекомендует бутылки на 2 литра. Стандартные пропорции для старта установки, рекомендуемые производителем: 200г соды + 200мл воды – в бутылке с индексом «В», 200г лимонной кислоты + 600мл воды в бутылке с индексом «А». Чтобы правильно собрать установку D201, на крышках нанесены соответствующие индексы – «А» и «В». После многочисленных вариантов по увеличению длительности и стабильности работы установки D201 (и других подобных систем, основанных на емкостях-бутылках) был выработан рецепт с пропорциями реагентов, немного отличающимися от рекомендуемых производителем. А именно – увеличено количество соды по отношению к лимонной кислоте и уменьшено количество воды в соотношении к лимонной кислоте. Саму пропорцию можно описать так: сода – 1 часть + вода 1 часть; лимонная кислота – 3/4 части от соды + вода 1 часть (как у соды) Используя эту пропорцию, где за единицу взята сода, аквариумистам удалось достичь более длительной и стабильной работы установки от одной заправки. Данная установка предназначена для круглосуточной подачи. Чтобы перекрывать подачу на ночь необходимо дополнительно устанавливать запорное устройство: кран или электромагнитный клапан.   Установка D301 По своей сути установка D301 ничем не отличается от предыдущего варианта системы подачи СО2. Установка D301 - это развитие удачной модели методом модернизации некоторых узлов. Так, вместо довольно простых манометра и дросселя тонкой настройки из предыдущей модели в новой версии – D301, применены более технологичные устройства. Манометр стал более миниатюрным. Дроссель тонкой настройки уже полностью металлический и очень качественный. С его помощью можно не только точно настроить подачу углекислого газа в аквариум, но и полностью ее перекрыть. Также система D301 обзавелась «полноценным» клапаном аварийного сброса давления. Он встроен в манометр. Конечно же, есть и свои небольшие недочеты, которые, впрочем, практически не влияют на качество работы системы подачи углекислого газа D301. Это в первую очередь – пластиковый корпус манометра с встроенным в него клапаном сброса давления. Сама по себе такая конструкция довольно надежная, если специально не стучать тяжелым по корпусу манометра. Все компоненты качественные, а в качестве заботы о покупателе производитель еще и доукомплектовал установку подачи СО2 D301 присосками для крепления шланга подачи газа в аквариум. Все рекомендации по запуску и пропорциях реагентов, приведенные для системы подачи углекислого газа D201 подходят и для установки D301   Установка D501 Продолжением семейства систем, основанных на емкостях-бутылках, является установка для подачи углекислого газа в аквариум – D501. Система D501 - это глубокая модернизация системы D301. Если в случае перехода от D201 к D301 производитель изменил по сути 3 компонента, то уже модернизация установки D301 в D501 переросла в полностью переработанную систему крепления бутылок и соединения их между собой. В предыдущих двух вариантах систем подачи СО2 - D201 и D301, на бутылки накручивались специальные крышки с фитингами под шланг, а бутылки  соединялись между собой отрезками шланга. Такой вариант сборки системы с одной стороны был довольно «гибким», что позволяло при необходимости производить манипуляции с одной из бутылок, практически не затрагивая вторую. Но с другой стороны большое количество соединений не всегда позитивно сказывалось на общей надежности системы. При частых перезаправках или манипуляциях с бутылками, шланги могли перегибаться, зажимные гайки на фитингах, которые надежно удерживают шланг от соскальзывания, могли лопаться, а фитинги отламываться. Все это привело производителя к необходимости решать проблему увеличения общей надежности установки подачи углекислого газа в аквариум. В результате была полностью переработана система крепления бутылок и соединения их между собой. Теперь в комплектации больше нет пластиковых крышек с фитингами и отрезками шланга, а вместо них присутствует цельная несущая рама из пластика. В этой раме внутри сделаны специальные каналы, по которых проходят растворы между бутылками. А для крепления бутылок в нижней части рамы сделаны 2 посадочных отверстия с резьбой под горлышко обычной пластиковой бутылки. Ну и бонусом для покупателя стали дополнительные отверстия в несущей раме установки подачи СО2 в аквариум D501, которые производитель позиционирует в качестве держателя для необходимых каждому аквариумисту инструментов: пинцетов, ножниц, лопаток. Все остальные компоненты системы подачи СО2 – манометр с клапаном сброса давления и дроссель тонкой настройки, такие же как и у системы D301. Вот здесь и кроется небольшая проблема – пластиковый корпус манометра теперь крепится не на шланге, а жестко вкручен в несущую раму. При таком исполнении общая надежность системы конечно увеличилась, но хрупкость пластикового корпуса манометра никуда не делась. При запуске некоторые аквариумисты, часто ломают этот манометр, держа установку за него думая, что он из металла. Все рекомендации по запуску и пропорциях реагентов, приведенные для систем подачи углекислого газа D201 и D301 подходят и для установки D501   Установка WYIN Все предыдущие варианты установок подачи СО2 в аквариум произведены одним производителем. Установка WYIN произведена другим производителем, но ничем принципиально не отличается от установки D501. В установке WYIN присутствуют такие же компоненты, что и в D501. Отличие есть в некоторых деталях. Первое и, пожалуй, самое главное отличие – корпус из которого сделана несущая рама. В установке WYIN корпус выполнен из алюминиевого сплава. В такой корпус производитель установил манометр уже с металлическим корпусом, более надежный и мощный обратный клапан. А также металлический и качественный дроссель тонкой настройки. С помощью защитного клапана давление можно сбросить даже в ручном режиме, не дожидаясь автоматического срабатывания аварийного клапана. Для этого нужно всего лишь слегка потянуть за специальное кольцо, прикрепленное к штоку клапана сброса давления. Также дополнительно в отверстиях для крепления пластиковых бутылок установлены специальные фильтры, чтобы уберечь внутренние каналы несущей алюминиевой рамы от возможного попадания в них продуктов химической реакции. Такой шаг позволил сделать установку WYIN еще более надежной в сравнении с предыдущими. Для запуска и работы установки WYIN необходимы те же реагенты и их пропорции, что и для предыдущих систем. При первом запуске любой из систем, ознакомьтесь с вложенными инструкциями. На этом небольшой обзор, посвященный отличиямв комплектации систем подачи углекислого газа на основе реакции соды, лимонной кислоты и воды, закончен. Если Вам понравилась эта статья – автор будет благодарен за отзывы. Если Вы заметили неточность – просьба указать на нее.   kvn79, Житомир, 2018. http://myaquarium.kiev.ua/otlichija-v-komplektacii-sistem-podachi-uglekislogo-gaza-na-osnove-reakcii-sody-limonnoj-kisloty-i-vody.html Tue, 05 Jun 2018 12:05:22 +0300 http://myaquarium.kiev.ua/sistemy-so2-ot-a-do-ja.html Часть 1 Вступление – небольшой обзор Приобретая аквариум, каждый аквариумист хочет созерцать в нем прекрасные подводные сады и ландшафты. Но в начале своего пути в аквариумистике видит лишь болотца. Много любителей бросает затею о содержании красивого растительного аквариума после длительных и не всегда успешных попыток вывести аквариум из состояния такого болота. Еще часть просто смиряется с таким видом аквариума и поддерживает его в таком состоянии месяцы и годы. Такой аквариум не приносит того ожидаемого очарования и аквариумист теряет веру в свои силы и возможности. И лишь только небольшая часть начинающих аквариумистов продолжает попытки сделать в аквариуме именно ту картинку, которую видели в лучших выставочных образцах и на фотографиях конкурсных аквариумов. Достичь вершин в оформлении и содержании растительного аквариума удается не всем, но создать красивую картинку подводного сада при должном уровне знаний и понимания процессов, происходящих в аквариуме, удается, все же, довольно многим. Именно после осознания необходимости изучить процессы и их влияние на аквариум приходит следующий этап в содержании аквариума – правильный подбор всех необходимых компонентов аквариумной системы. Именно – системы, ведь одним только «голым» аквариумом с фильтром и лампочкой дело уже не закончится. Опытный аквариумист выделит несколько основных составляющих для успешного содержания природного растительного аквариума. И одной такой составляющей будет оборудование. В данной статье не будет рассматриваться все оборудование, которое можно применять для содержания и обслуживании природного растительного аквариума – его огромное количество. Речь пойдет об одной из веток – об аквариумных системах подачи углекислого газа (Системах СО2). Почему именно о них? Все очень просто. Если брать упрощенно – то успешное содержание природного растительного аквариума основано на трех «китах» - освещение, питание, СО2. Многие могут не согласиться, что нет еще в этом списке такой составляющей как вода. Но вода исключена из списка по одной простой причине – это естественная и необходимая составляющая, без которой вообще само понятие природный растительный аквариум просто теряет всякий смысл. «Три кита» успешного содержания природного аквариума Рассмотрим немного подробнее все составляющие успешного содержания аквариума с растениями. Первый «кит» – Свет. Свет является основным из трех китов, поскольку без его участия невозможны жизненные процессы в живых растениях, то есть их существование в принципе. Выбирая свет для своего будущее растительного аквариума, не стоит сильно полагаться на советы продавцов на рынках и в магазинах. Лучше самостоятельно попробовать изучить вопрос выбора освещения исходя из желаемых результатов и вида природного аквариума. Довольно кратко ситуацию в освещении аквариумов с растениями на сегодня можно описать так: светодиоды шагают победным маршем. Да, еще все еще массово продают люминесцентные светильники и лампы к ним, еще светят над аквариумами и служат аквариумистам верой и правдой МГ лампы. Но светодиодные светильники все чаще становятся альтернативой при выборе освещения традиционным светильникам. Причин есть несколько – экономичность, возможность практически безгранично настраивать цветовую гамму (спектр) «под себя», компактность. При подборе светодиодного светильника необходимо руководствоваться простым неписанным правилом – освещение от светодиодного (LED) светильника в природном аквариуме с живыми растениями должно быть на уровне 30-50Лм/л (Люмен на литр). Чтобы узнать какое значение даст светодиодный светильник, необходимо разделить указанный в паспорте изделия общий световой поток на общий объем аквариума, для которого приобретается светильник. Разброс значений обусловлен разными видами растений, которые содержатся в аквариумах, а также разными типамиаквариумов – обычный аквариум с растениями, медленный травник, форсированный аквариум (об этом будет идти речь далее). Чем значение освещенности ближе к нижнему порогу, тем более простые и неприхотливые растения можно будет содержать в аквариуме. Чем выше значение освещенности, тем больше растений и более светолюбивых можно будет содержать в аквариуме данного объема. Второй «кит» - Питание. Наверное, нет особого смысла долго описывать суть важности питания для успешного содержания живых растений. Естественно, можно содержать растения без дополнительного внесения питательных веществ (удобрений), полагаясь лишь на те, которые уже есть изначально в аквариумной воде и которые появляются в результате жизнедеятельности рыб и других живых организмов в аквариуме. Но такой подход не даст ожидаемого результата. Ведь такой аквариум довольно быстро истощит свои ресурсы и со временем может скатиться в непривлекательный вид – болото. Сегодня на рынке присутствует большое количество производителей аквариумных удобрений, как зарубежных, так и местных. Выбрать удобрения для своего аквариума можно на любой бюджет. Их внесение только поможет наладить общий баланс в аквариуме и в содержании аквариумных растений. Единственное, что стоит понимать – к внесению удобрений нужно отнестись с осторожностью и пониманием необходимых дозировок, а также разновидностей удобрений. Прежде чем начать внесение удобрений, желательно детально ознакомиться с этим вопросом. Изучить – какие бывают удобрения, для чего применяют тот или иной вид удобрения, какие последствия могут быть при неправильном внесении удобрений и как от них избавиться. Вопрос выбора и внесения удобрений – довольно непростой для начинающего аквариумиста. Но его изучение и освоение всех навыков даст возможность содержать красивые подводные сады длительное время и без больших усилий. Третий «кит», неоднозначный – Углекислый газ. Почему неоднозначный? Все довольно просто – еще совсем недавно такого понятия, как внесение дополнительно углекислого газа (СО2) в аквариум попросту не существовало. Считалось, что его там вполне достаточно от жизнедеятельности аквариумных обитателей (рыб, улиток, креветок и других. . .). Но более детальное изучение процессов, происходящих в замкнутой аквариумной системе, привело к выводам, что подавать углекислый газ в природный аквариум с живыми растениями не только можно, но и нужно. Зачем это нужно? Ответ очень прост и лежит на поверхности. В основе строения живых клеток аквариумных растений лежит углерод (С). Чтобы расти, растениям нужно где-то брать этот углерод. Они это с успехом делают – забирая излишки из воды. Но если масса растений в аквариуме довольно приличная, то часто складывается ситуация, когда углерода не хватает. И что же в таком случае происходит с растениями? Они чахнут, теряют внешний вид, перестают расти и могут вообще погибнуть. Углерод является тем «кирпичом», из которого растения строят свой скелет. Если не дать им этот строительный материал, не будет и роста. Таким образом наличие дополнительной подачи СО2 в аквариум с живыми растениями есть не баловство от излишка средств, а необходимый элемент для успешного содержания природного аквариума. Это и есть последнее звено, которого часто не хватает у начинающих аквариумистов при построении аквариумной системы с живыми растениями. Ведь довольно часто встречаются такие истории: казалось бы, аквариумист полностью подготовился теоретически и практически к содержанию природного аквариума. Приобрел все необходимое. Произвел правильный запуск аквариума. Правильно подобрано все оборудование, выдержаны необходимые параметры воды и других элементов аквариумной системы (тот же состав грунта). Есть качественный свет и удобрения. Но растения почему то не растут. А аквариум не радует глаз владельца пышной и сочной зеленью. Очень часто причиной этой проблемы есть недостаток углерода для роста растений. Решением проблемы становится установка системы подачи СО2 в аквариум. Возможно, многие аквариумисты сочтут установку системы СО2 излишеством, ненужной тратой денег, но такие же аргументы были всегда при внедрении новых и необходимых устройств в аквариумную систему. Точно также аквариумисты пытались сопротивляться установке качественного освещения, фильтрации, воздушных систем. И лишь после длительных дискуссий, опытов и проб приходили к выводу о необходимости установки данного оборудования. Правильный подбор оборудования для аквариумной системы с живыми растениями дело не совсем простое и не самое дешевое. Но никакое увлечение не бывает дешевым или прибыльным. Аквариум приобретается для души. Поэтому если все же вы решаетесь на приобретение аквариума с живыми растениями хорошо подумайте об оборудовании, которое необходимо будет приобрести для успешного содержания такого аквариума. Чтобы каждый ваш вечер, проведенный перед аквариумом, был наполнен положительными эмоциями и радостью от той картинки, которую вы сотворили и созерцаете за стеклом вашего аквариума. Много разных статей, дискуссий, целых разделов на профильных форумах есть по выбору аквариумов, грунтов, удобрений для питания растений, светильников для освещения аквариума и другого оборудования. Но не очень много информации есть по системах СО2. В последнее время стали появляться отдельные статьи, но все они немного односторонне высвечивают оборудование для подачи СО2. И аквариумисту тяжело определиться с выбором такого оборудования, особенно учитывая, что не все и не всегда осознают важность дополнительного внесения углекислого газа (СО2) в аквариум. Да и оборудование такое не из дешевых, потому и отказываются часто от него, не осознавая, что натуральный природный аквариум трудно будет поддерживать в красивом виде без дополнительной подачи углекислого газа с помощью системы СО2. Далее попробуем немного разобраться в разнообразии оборудования для подачи углекислого газа в аквариум. Автор не претендует на полноту обзора оборудования СО2 для подачи углекислого газа в аквариум, но систематизировать и «разложить по полочках» имеющиеся на рынке предложения мы постараемся. Продолжение следует... Часть вторая - Читать... http://myaquarium.kiev.ua/sistemy-so2-ot-a-do-ja.html Tue, 19 Jun 2018 17:06:44 +0300 http://myaquarium.kiev.ua/sistemy-so2-ot-a-do-ja-chast-vtoraja.html Типы систем подачи углекислого газа   Все системы подачи СО2 в аквариум можно разделить на несколько групп: Баллонные системы подачи СО2 Системы на основе химической реакции соды и лимонной кислоты Системы на основе биологической реакции (выделение СО2 в результате роста, размножения и жизнедеятельности дрожжей – «бражка») Другие системы (системы на основе электролиза, химической реакции, СО2 таблетки). Последний вид систем практически мало распространен в аквариумистике и потому их можно считать скорее экзотическим исключением из правил, чем массовым продуктом. Рассмотрим более подробно каждый тип систем СО2.   Баллонные системы подачи СО2 Система СО2 на основе стального баллона и алюминиевого баллона  Как видно из названия в основе баллонной системы подачи СО2 лежит баллон. Баллон может быть выполнен из различных материалов: сталь, алюминий, композит. Стальные баллоны самые распространенные в виду дешевизны. Алюминиевые баллоны более дорогие и потому менее распространены. Ну а композитные баллоны – самый новый продукт на рынке и практически еще не встречаются в розничной продаже.              Пример баллонов для системы СО2 Ко всем баллонам для аквариумной системы подачи СО2 есть одно требование – чтобы они отвечали необходимым критериям. Все они должны быть аттестованы на специальных станциях по работе с сосудами, работающими под давлением. На баллон должны быть нанесены определенные данные о нем. Эти данные выбиваются на горловине каждого баллона и содержат такую информацию: Номер баллона Дата производства, дата следующей аттестационной поверки Рабочее давление Поверочное давление Вес пустого баллона Объем баллона   Пример паспорта баллона   Баллоны для СО2 должны быть оснащены запорными устройствами – вентилями для углекислого газа. Крайне нежелательно использовать вентиля, не подходящие по стандарту под данный объем баллона – переточенные с «больших» баллонов. В зависимости от производителя вентиль может иметь или не иметь защитный (взрывной) клапан, который должен сработать в случае сильного превышения давления в баллоне. Баллон, не имеющий аттестации нельзя использовать, даже если он на вид как новый. Невидимые глазу микротрещины в корпусе баллона могут привести к необратимым последствиям. При выборе системы СО2 на основе баллона необходимо знать и помнить, что газ в такой системе находится под давлением. И при работе с такой системой необходимо соблюдать определенные правила по безопасности. Помните, баллон находится под давлением и, выполняя работы с ним, вы должны быть ознакомлены с правилами безопасной эксплуатации сосудов, находящихся под давлением. Запомните несколько простых правил, которые помогут вам безопасно и долго использовать баллонную систему СО2  Рабочее положение баллона – вертикальное. Температура окружающей среды -500С +500С Не допускать заправки баллона выше допустимой нормы (лучше заправьте немного меньше нормы). В случае превышения давления в баллоне выше нормы – немедленно стравить газ, немного приоткрыв вентиль. Рабочее давление в баллоне – 60-70атм. Иногда давление может повышаться при нагреве. Не ставить баллон вблизи нагревательных приборов. Заправлять баллон нужно строго по весу из расчета: 1л объема = 0,6кг углекислоты. То есть в 2-х литровый баллон можно вместить 1,2 кг углекислоты, в 5-ти литровый – 3кг. Правильность заправки следует осуществлять взвешиванием пустого баллона до заправки и полного после заправки. После истечения срока аттестации баллона – сделать переаттестацию и ревизию вентиля на сертифицированной станции заправки углекислоты.   После баллона в баллонной системе СО2 обязательно используется редуктор для понижения давления газа (может использоваться также регулятор расхода, об этом немного ниже будет описано). Редуктор предназначен для уменьшения давления газа, поступающего из баллона в рабочую магистраль системы СО2 до уровня, необходимого для нормальной работы устройства растворения углекислого газа в воде.      Примеры редукторов   В зависимости от производителя редуктора он может иметь или не иметь защитный (взрывной) клапан, который должен сработать в случае сильного превышения давления газа на выходе редуктора. В зависимости от выбранного устройства растворения углекислого газа в воде, рабочее давление на выходе редуктора может быть в пределах 1,5-4 атмосферы. Далее в статье будет описано для каких устройств растворения газа лучше устанавливать то или иное значения давления газа на выходе редуктора в системе подачи СО2. Редукторы для аквариумных систем подачи СО2 следует выбирать в соответствии с поставленной перед системой СО2 задачей. Если планируется работа системы СО2 с отключением, то в таком случае необходимо использовать только понижающий редуктор. Если же в периодическом отключении подачи газа нет необходимости (круглосуточная подача СО2), то в таком случае можно использовать не редуктор, а регулятор расхода. Отличие регулятора от редуктора состоит в том, что он не понижает давление, а лишь регулирует расход газа – фактически это кран регулировки для высокого давления. Преимущество перед редуктором – компактность, простота в настройке и использовании. Недостаток – необходимость постоянного мониторинга за подачей и периодического открывания крана регулятора для поддержания стабильной одинаковой подачи (количество газа в баллоне при подаче уменьшается, давление постепенно падает и регулятор необходимо все больше открывать, чтобы подача газа была равномерной). Это происходит не быстро, но все же редуктор более стабилен, – настроив один раз систему подачи СО2 в аквариум после заправки баллона, можно не подходить к ней для подстроек до следующей заправки. Но и стоимость редуктора выше, чем регулятора. В случае использования регулятора расхода углекислого газа категорически не рекомендуется использовать для перекрытия подачи электромагнитный клапан. Понижающий редуктор также вполне может использоваться для круглосуточной подачи. Но нужно учитывать, что не все редуктора имеют возможность тонкой настройки подачи углекислого газа. Поэтому для точной настройки после редуктора необходимо устанавливать дополнительный регулировочный кран – дроссель тонкой настройки.   Примеры дросселей тонкой настройки   Дроссель тонкой настройки необходим для точной настройки подачи СО2 после выхода редуктора. С его помощью можно настроить очень маленькие дозы даже для небольших аквариумов. В выборе дросселя нужно быть осторожным – сейчас на рынке много предложений, но не все они одинаково подходят под нужды аквариумиста. Не рекомендуется брать самые дешевые дроссели и дроссели в пластиковом корпусе. Они, как правило, плохо регулируют подачу, быстро выходят из строя и подтравливают по резьбе регулировочного винта. Лучше выбирать дроссель известного производителя или специализированный для систем подачи СО2 в аквариум. И пусть цена будет выше, но качество настройки, стабильность работы и долговечность с лихвой перекроют финансовые затраты. Как было отмечено выше, баллонная система подачи углекислого газа в аквариум может быть собрана в двух вариантах и работать в двух режимах: постоянной (круглосуточной) подачи и с отключением. Отличие в комплектации системы с круглосуточной подачей от системы с отключением состоит в наличии в последнем варианте запорного устройства – электромагнитного клапана. Электромагнитный клапан устанавливается сразу после редуктора перед дросселем тонкой настройки.     Электромагнитный клапан   В аквариумных системах подачи СО2 используются нормально закрытые электромагнитные клапана. В случае аварийного отключения электричества – электромагнитный клапан отключится и перекроет подачу углекислого газа в аквариум. Основная масса электромагнитных клапанов работают от сети 220В, но встречаются энтузиасты, которые используют электромагнитные клапана на 12В, объясняя свой выбор меньшим нагревом электромагнитного клапана. В этом случае можно рекомендовать только одно – используйте специальные электромагнитные клапана для аквариумных систем, они меньше греются даже при подключении к 220В. Все соединения в профессиональных системах – жесткие, резьбовые, без дополнительных самодельных переходников-фитингов. Для герметизации резьбовых соединений используются специальные герметики – это обеспечивает надежную фиксацию соединения и предотвращает утечки углекислого газа. Есть простое правило при самостоятельной сборке системы подачи СО2 в аквариум – чем меньше соединений, тем надежнее система. Подбирая комплектующие для самостоятельной сборки аквариумной системы СО2, старайтесь минимизировать количество соединений, выбирайте периферийные комбинированные устройства, сочетающие в себе несколько разных устройств. Таким образом, у нас должен быть комплект на жестком резьбовом соединении: редуктор - электромагнитный клапан - дроссель тонкой настройки. Такие комплекты есть как фабричной сборки, так и можно собрать самостоятельно из комплектующих.  Пример регуляторов и редукторов для систем СО2, а также готовых комплектов   Далее после этого комплекта идет магистраль подачи углекислого газа, состоящая из разных устройств. Такие магистрали будут одинаковыми не зависимо от типа системы подачи углекислого газа, поэтому более детально общее устройство системы подачи углекислого газа будет рассмотрено ниже.   Системы на основе химической реакции соды и лимонной кислоты  Примеры систем подачи углекислого газа на соде и лимонной кислоте   Относительно недавно на рынке появился новый массовый продукт для использования в аквариумистике в качестве альтернативы баллонной системе подачи углекислого газа в аквариум – установки на основе соды и лимонной кислоты. Существует множество различных вариаций исполнения таких установок от самых простых до технологически сложных и максимально приближенных к баллонной системе подачи СО2. Но все их объединяет одно – способ выработки углекислого газа основан на взаимодействии водных растворов соды и лимонной кислоты. В результате смешивания водных растворов соды и лимонной кислоты происходит химическая реакция, одним из продуктов которой является необходимый для успешного содержания природного аквариума с живыми растениями углекислый газ. Рассмотрим несколько типичных вариантов установок на соде и лимонной кислоте для подачи СО2 в аквариум (речь идет о фабричных комплектах, выпускающихся массово). Самый простой базовый комплект состоит из 2-х специальных пластиковых крышек, которые имеют выходы под шланг, манометра и дросселя тонкой настройки. Этого набора вполне достаточно, чтобы установка работала и вырабатывала газ. В качестве емкостей для растворов соды и лимонной кислоты используются обычные пластиковые бутылки (желательно с толстыми стенками, так как в процессе работы установки давление внутри бутылки может превышать 3-4 атмосферы). В более продвинутых комплектах изменены некоторые элементы - манометр, дроссель тонкой настройки. Добавлен защитный взрывной клапан, который срабатывает при критическом повышении давления в бутылке. Также есть модели, которые выполнены уже без крышек на специальной несущей раме – пластиковой или алюминиевой. Такой способ компоновки элементов дает преимущество перед «крышечными» установками на соде и лимонной кислоте. Преимущество в том, что соединений намного меньше – надежность системы выше. Все установки перечисленных типов работают постоянно без отключения. Производители не рекомендуют устанавливать запорные устройства. Это может привести либо к сильному увеличению давления внутри бутылок с рабочими растворами или же полной остановке реакции по выработке углекислого газа. Совсем недавно появились установки на соде и лимонной кислоте максимально приближенные по параметрам работы к баллонным системам подачи СО2 в аквариум. Такие установки визуально от обычной баллонной системы СО2 не отличаются: в качестве емкости используется баллон, есть манометр с защитным взрывным клапаном сброса избыточного давления, есть электромагнитный клапан для включения/отключения по таймеру или контроллером, есть дроссель тонкой настройки. Отличие же от классической баллонной системы фактически одно: в баллонную систему заправляют газ, а в установку на соде и лимонной кислоте заправляют реагенты. В баллон установки на соде и лимонной кислоте просто засыпаются по инструкции необходимое количество соды, лимонной кислоты и вливается вода. После этого вкручивается сам редуктор и система готова к работе. Принцип действия тоже прост – внутри баллона установки на соде и лимонной кислоте при смешивании всех 3 компонентов происходит химическая реакция с выделением углекислого газа. А так как баллон герметически закрыт, то после реакции весь газ соберется сверху над отработанными реагентами и будет находиться там под давлением, пока не израсходуется. По сути, такая установка – та же баллонная система подачи, только с меньшим давлением рабочего вещества внутри баллона. В классической баллонной системе СО2 давление, как было сказано выше, порядка 60-70 атмосфер, а в баллонной установке на соде и лимонной кислоте давление порядка – 20-25 атмосфер, а в новых модификациях доходит до и 35 атмосфер. Все системы на соде и лимонной кислоте от одной заправки работают относительно не долго. Все зависит от объема аквариума, на котором работает установка и количества подающегося газа. Но в среднем такие установки работают от 3 недель до 2 месяцев. (Баллонная установка может вытянуть до 6-8 месяцев беспрерывной работы в зависимости от объема баллона). После чего установки нуждаются в перезаправке реагентов и перезапуске. Процесс перезаправки и запуска занимает не более 5 минут в домашних условиях, при наличии необходимых реагентов: соды, лимонной кислоты и воды. Исходя из вышеизложенного рекомендовать такие установки подачи СО2 можно для относительно небольших аквариумов (до 200л) или же аквариумов с небольшим количеством растений, где углекислый газ нужен в небольших количествах. Отдельным пунктом тут стоит баллонная установка СО2 на соде и лимонной кислоте. В виду ее технологических возможностей  она может работать на аквариумах и большей емкости – 300, 400 и даже 500л. Подбирая установку СО2 на соде и лимонной кислоте для своего аквариума, следует прежде всего заранее продумать какое количество растений будет высажено и какой тип аквариума планируется создать. Такие установки способны работать со всеми типами устройств для растворения углекислого газа в воде. Они с успехом продавливают даже очень плотную керамику различных распылителей (об этом будет описано в отдельном разделе). Выбор таких установок в качестве основной системы подачи СО2 актуален прежде всего для аквариумистов, которым нет необходимости в большом количестве углекислого газа, а есть желание и необходимость дополнительно насытить воду углекислым газом для красивого внешнего вида живых аквариумных растений.     Системы на основе биологической реакции выделения СО2 в результате роста, размножения и жизнедеятельности дрожжей (бражка) Примеры простейшей системы подачи СО2 методом брожения   Последним распространенным типом систем подачи СО2 в аквариум являются системы на основе биологической реакции выделения углекислого газа в результате роста, размножения и жизнедеятельности дрожжей (в кругах аквариумистов – «бражка»). Вариантов исполнения таких систем – масса, рецептов приготовления питательного раствора для дрожжей – масса. Поэтому остановимся лишь на некоторых коротких характеристиках. Система «бражка» представляет собой сосуд с питательным раствором для дрожжей и собственно – сами дрожжи. В результате своего роста и жизнедеятельности колония дрожжей перерабатывает питательный раствор, выделяя при этом углекислый газ. В результате реакции кроме непосредственно СО2 выделяется еще и много других газов. Много было споров о вреде или безвредности этих газов. Но в результате длительного использования таких систем практика показала, что они имеют право на жизнь. Использовать их лучше всего в небольших аквариумах или же как пробный вариант системы СО2 с целью определить – нужна ли вообще в данном аквариуме дополнительная подача углекислого газа. Как правило такие установки работают недолго – несколько недель, процесс выделения СО2 практически нельзя контролировать и, соответственно, регулировать подачу газа. Давление, создающееся на выходе таких систем, не позволяет использовать много видов распылителей – лишь самые простые. Вариантов исполнения систем «бражка» есть много, поэтому приводить какой либо нет смысла – по сути это герметичная емкость с выходом для подключения шланга. Выбирая такой вариант системы СО2 аквариумист должен понимать все ее плюсы и минусы, чтобы не было разочарования от начала использования системы подачи СО2 в природный аквариум с живыми растениями. Продолжение следует... http://myaquarium.kiev.ua/sistemy-so2-ot-a-do-ja-chast-vtoraja.html Wed, 20 Jun 2018 14:09:28 +0300 http://myaquarium.kiev.ua/sistemy-so2-ot-a-do-ja-chast-tretja.html Устройство системы подачи углекислого газа в аквариум (системы СО2) Все системы подачи СО2 в аквариум имеют схожие компоненты, несмотря на порой абсолютно разный внешний вид. Универсальная стандартная система СО2 состоит из нескольких компонентов: Емкость с углекислым газом Запорно-регулирующая арматура Устройства, предотвращающие попадание воды в магистраль системы СО2 Устройства подсчета количества подающегося углекислого газа Устройства растворения СО2 в аквариумной воде Шланг для систем СО2 Устройства для слежения за уровнем растворенного в воде углекислого газа Коммутирующие устройства Емкость с углекислым газом В зависимости от типа системы СО2 емкостью для углекислого газа может быть: стальной или алюминиевый баллон, обычная пластиковая бутылка, стеклянная тара. Также возможны различные другие варианты сосудов для хранения углекислого газа (например, в некоторых самодельных системах типа «бражка» в качестве емкости используется садовый опрыскиватель). Но для производимых массово систем СО2 это либо баллоны, либо пластиковые бутылки (для систем на соде и лимонной кислоте). Запорно-регулирующая арматура Далее в комплектации системы следует запорно-регулирующая аппаратура. Это может быть редуктор, регулятор расхода, электромагнитный клапан, дроссель тонкой настройки. В зависимости от типа системы эти компоненты могут быть в разных комбинациях или же отсутствовать вовсе. Некоторые примеры были рассмотрены в обзоре баллонной системы СО2. Устройства, предотвращающие попадание воды в магистраль системы СО2 Следующим элементом системы подачи углекислого газа в аквариум является устройство, предотвращающее попадание воды в магистраль системы СО2 – обратный клапан. Обратный клапан устанавливается в разрезе шланга СО2 в удобном для аквариумиста месте после дросселя тонкой настройки. Основное предназначение следует из названия – перекрыть путь воде при отключении подачи газа. В системах с круглосуточной подачей многие не используют обратные клапана. Но рекомендация противоположная – лучше все-таки его установить. Зачем, спросит аквариумист? Ведь подача постоянная, круглосуточная. Но если задуматься, то легко представить несколько ситуаций: вы – на работе, а в это время в системе с круглосуточной подачей закончился газ. Что произойдет дальше? А дальше произойдет следующее: поскольку углекислый газ довольно быстро растворяется в воде, то за короткое время он растворится и в магистрали системы СО2 и вода как бы «втянется» в шланг подачи газа. В зависимости от общей длины магистрали и времени простоя системы СО2 вода по магистрали может дойти вплоть до редуктора (регулятора расхода). Последствия такого явления могут быть не очень приятными, вплоть до выхода из строя редуктора. Поэтому даже в системах с круглосуточной подачей рекомендуется установка обратного клапана. А уж в системах с отключением он просто необходим. Вариантов обратных клапанов есть много. Об их разновидностях и условиях применения в тех или иных системах будет рассказано ниже. Устройства подсчета количества подающегося углекислого газа После обратного клапана устанавливают устройство подсчета количества подающегося углекислого газа – счетчик пузырьков. Название данный компонент системы подачи СО2 в аквариум получил из-за принципа его действия. Газ в этом устройстве выходит из специального фитинга в виде пузырька и поднимается в жидкости в корпусе счетчика. Таким образом, можно вести учет количества подающегося газа в аквариум за единицу времени. Для правильной работы счетчика он должен быть заполнен жидкостью. Как правило – это обычная вода, но некоторые аквариумисты используют глицерин. Он имеет большую вязкость, что способствует более медленному поднятию пузырьков СО2 и соответственно более легкому их подсчету, особенно при больших подачах газа. Этот способ имеет право на жизнь, но нужно учитывать, что жидкость из счетчика со временем может попасть в аквариум. В случае с водой это не приведет абсолютно ни к каким последствиям. Если же это будет глицерин, то после попадания его в аквариум придется долго убирать пленку с поверхности воды. Более детально рассмотрим разновидности счетчиков пузырьков далее в отдельном разделе. Устройства растворения СО2 в аквариумной воде Последним устройством в магистрали системы СО2 (но не последним в общей системе СО2) является устройство для растворения углекислого газа в воде. Наверное это наиболее широко представленный в продаже компонент системы СО2. Есть огромное количество разных видов этих устройств по типу растворения, расположению, внешнему виду и другим параметрам. Разобраться в этом ассортименте непросто даже опытному пользователю системы СО2, не говоря уже о новичках. Более детально рассмотрим эти устройства в отдельном разделе. Шланг для систем СО2 Все устройства системы СО2 после дросселя тонкой настройки соединяются между собой шлангом и образуют единую магистраль прохождения углекислого газа. Шланг для СО2 можно использовать обычный ПВХ, но с утолщенными стенками, так как в работе система СО2 создает давление, которое может не выдержать обычный шланг. Не так давно на многих аквариумных ресурсах в сети происходили жаркие споры на предмет использования специальных шлангов для СО2 – полиуретановых или же даже силиконовых. И если первые специально предназначены для систем, работающих под давлением, то вторые использовались только по одной причине – «малых утечек сквозь стенки шланга». Такое утверждение было широко распространено на аквариумных форумах и площадках. Аквариумисты сломали не один десяток копий, пытаясь убедить друг друга в необходимости или бессмысленности использования специальных шлангов. (На мой взгляд, использование специальных полиуретановых шлангов для СО2 оправдано только в одном случае – давление в системе СО2 больше 5 атмосфер. Но таких систем за более чем 6 лет работы с ними я попросту не встречал.) Как писалось выше, все системы подачи СО2 отлично работают и настроены для работы в диапазоне 1,5-4 атмосферы. Все устройства разработаны производителями как раз под такие значения давления. А использовать для магистрали СО2 шланг из полиуретана, который работает при давлении до 10 атмосфер нет смысла. К тому же он еще и довольно жесткий, что вызывает определенные трудности с подключением компонентов системы СО2. С другой стороны использование силиконового шланга якобы для уменьшения потерь газа сквозь стенки кажется абсолютно абсурдным. Ведь общая длина магистрали настолько мала, что даже если и есть диффузия (а она есть по законам физики), то она настолько мала, что об этом можно даже и не думать. Гораздо большие потери газа будут при обычном его ежедневном распылении. Поэтому рекомендация по выбору шланга всего одна – используйте в системах СО2 обычный ПВХ шланг, но от хорошего производителя и толстостенный. Устройства для слежения за уровнем растворенного в воде углекислого газа Дополняет систему СО2 устройство мониторинга уровня растворенного в воде углекислого газа. Давно определен оптимальный уровень содержания углекислого газа в аквариуме – 30мг/л. Но как проверить это значение? Чем посчитать? Для подсчета можно воспользоваться таблицей нахождения количества растворенного углекислого газа в воде в зависимости от кислотности и жесткости воды (Ph и Kh). Такой способ не всегда удобен и применим. Во-первых, необходимо знать значения кислотности и карбонатной жесткости. А для этого нужны тесты. Во-вторых на измерения параметров и нахождение значения уровня СО2 придется потратить время. А зачастую хочется иметь устройство, которое при одном взгляде давало бы возможность оценить уровень насыщенности воды углекислым газом. На практике используется такое устройство – дроп-чекр. Дроп-чекер как раз и предназначен для визуального контроля за уровнем углекислого газа в аквариумной воде. Более подробно о дроп-чекере будет описано в отдельном разделе. Коммутирующие устройства Последним устройством в системе подачи углекислого газа в аквариум является устройство коммутации для систем с электромагнитным клапаном. Это может быть таймер для включения/отключения подачи газа по времени или же специальный контроллер, который будет включать систему СО2 только в зависимости от значения кислотности Ph. Немного подробнее о коммутирующих устройствах речь пойдет в отдельном разделе. Продолжение следует... http://myaquarium.kiev.ua/sistemy-so2-ot-a-do-ja-chast-tretja.html Thu, 21 Jun 2018 09:14:08 +0300 http://myaquarium.kiev.ua/sistemy-so2-ot-a-do-ja-chast-chetvertaja.html Компоненты магистрали систем СО2, их виды и характеристики В этом разделе будут рассмотрены те компоненты аквариумных систем подачи СО2, которые предназначены для установки на выходе системы СО2 в магистрали и дополнительные компоненты для мониторинга и коммутации систем. К ним относятся: 1. Обратный клапан 2. Счетчик пузырьков 3. Распылитель углекислого газа 4. Дроп-чекер 5. Таймер 6. Контроллер Обратный клапан Обратный клапан представляет собой запорное устройство, пропускающее газ только в одном направлении. Основное предназначение обратного клапана в магистрали системы СО2 – не допустить попадания воды в магистраль системы. Устанавливается обратный клапан в удобном аквариумисту месте, как правило, перед счетчиком пузырьков. Исключение составляют комбинированные со счетчиком пузырьков обратные клапана, которые предназначены для жесткого резьбового крепления на выход дросселя тонкой настройки, или же обратные клапана, которые входят как составляющая часть в состав более сложного комбинированного устройства. Обратные клапана разделяются на несколько видов: лепестковые (мембранные), стеклянные и пружинные. Лепестковые – это обычные обратные клапана в пластиковом корпусе, которые предназначены для систем подачи воздуха в аквариум. Многие аквариумисты используют их и в системах подачи СО2 в виду их дешевизны. Но кроме дешевизны плюсов от использования таких клапанов больше нет. Возможно, для воздуха они и подходят, но углекислый газ они держат плохо. Редко какой клапан такого типа держит нормально больше месяца работы. Чтобы компенсировать эту негативную составляющую аквариумисты устанавливают два, а то и три таких обратных клапана, в надежде повысить их общую надежность. Отчасти это срабатывает и система не пропускает газ при отключении подачи. Но возникает новая проблема, которая нивелирует все потуги аквариумиста – из-за возросшего количества соединений уменьшается (порой очень сильно) общая надежность всей системы в целом. Это связано с тем, что выходы под шланг у таких обратных клапанов выполнены в виде обычного фитинга даже без фиксирующей шланг «елочки». Шланг на таких фитингах крепится самым простым способом – одевается в натяг. А этого порой бывает недостаточно в виду довольно большого давления в магистрали системы СО2 в отличие от воздушных аквариумных систем, где практически нет давления. Это приводит к частым срывам шланга с такого обратного клапана, что в свою очередь может привести к утечке воды из аквариума через шланг подачи углекислого газа и утечке газа из системы СО2. Выбирая такой обратный клапана для своей системы нужно быть готовым к определенным трудностям, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации системы подачи СО2 с лепестковым обратным клапаном. Для большей надежности лучше использовать специальные обратные клапана для систем подачи углекислого газа – стеклянный обратный клапан или пружинный обратный клапан. Стеклянный обратный клапан – это продукт, предназначенный не только выполнять свою прямую функцию, перекрывать обратный ток воды по магистрали системы подачи углекислого газа, но еще и эстетическую функцию. Стеклянный обратный клапан Стеклянный обратный клапан – это полый прозрачный цилиндрический сосуд из стекла, внутри которого помещен также цельностеклянный цветной цилиндр. Обычно это прозрачная колба с красным (реже – синим) клапаном внутри. Принцип работы очень простой: внутренний цветной цилиндр изготовлен таким образом, чтобы одна его часть плотно прилегала к внутренним стенкам колбы стеклянного обратного клапана. Такой стеклянный обратный клапан устанавливается строго вертикально на стенке аквариума (или тумбы). При подаче газа на вход обратного клапана внутри создается давление, которое приподнимает перекрывающий цилиндр и газ проходит дальше по магистрали. После этого внутренний цилиндр опускается на свое посадочное место, перекрывая подачу. Таким образом, стеклянный обратный клапан работает как бы скачками – могут быть слышны негромкие стуки, когда клапан опускается на свое место. Такие клапана предназначены для работы в системах с небольшим рабочим давлением. Это обусловлено несколькими факторами. Прежде всего – это материал корпуса, из которого изготовлен стеклянный обратный клапан. Второй момент – качество изготовления (толщина стенок у разных производителей может сильно отличаться). Поэтому устанавливая стеклянный обратный клапан на систему с большим рабочим давлением (больше 2,5 атмосфер), необходимо понимать возможные риски при эксплуатации. А лучше всего для систем с большим рабочим давлением использовать специальные пружинные обратные клапана. Пружинные обратные клапана Пружинный обратный клапан – это специальный клапан, который лучше всего подходит для установки в магистраль системы подачи СО2. Принцип его работы основан на полном перекрывании рабочего отверстия для прохождения углекислого газа эластичным клапаном, который толкает пружина при отключении подачи газа. Отсюда и название – пружинный обратный клапан. Как правило – это очень надежные и долговечные устройства. Поскольку запорный компонент – пружина, то для ее сжатия, чтобы газ прошел по рабочему каналу, необходимо определенное давление. Именно из-за этого такие клапана, как правило, не устанавливают в воздушных системах – далеко не все компрессоры смогут создать необходимое давление для продавливания пружины такого клапана. Еще одним важным преимуществом пружинных обратных клапанов является способ крепления шланга. Есть разновидности пружинных обратных клапанов с металлическим корпусом и с пластиковым корпусом. В пружинных обратных клапанах с металлическим корпусом для крепления шланга подачи углекислого газа используется выход с насечками в виде «елочки», что дает довольно надежную фиксацию шланга. Дополнительно для большей надежности шланг может фиксироваться стяжкой-хомутом. В пружинных обратных клапанах с пластиковым корпусом для надежной фиксации шланга используется система фитингов с прижимным гайками. Такая система очень надежно фиксирует шланг и предупреждает самопроизвольное соскакивание шланга с фитинга даже при большом давлении. Единственное, что необходимо учитывать при выборе такого пружинного обратного клапана, что его не рекомендуется устанавливать в магистраль системы СО2 где используется жесткий полиуретановый шланг для подачи газа. Прижимная гайка попросту не прижмет такой шланг и может лопнуть. Для таких систем лучше использовать пружинный обратный клапан в металлическом корпусе. Пружинные обратные клапана используются как отдельные устройства, так и как часть комбинированных устройств. Они могут встраиваться в счетчики пузырьков, разные распылители. Но в любом исполнении – они всегда надежно перекрывают подачу газа. Как и любое другое оборудование, пружинные обратные клапана нуждаются в профилактических работах. Как правило, все подобные устройства – разборные, для удобства обслуживания. Необходимо периодически производить профилактические работы с обратным клапаном: разобрать, прочистить от возможного мусора и собрать обратно. При установке в магистраль системы подачи СО2 очень важно не перепутать вход и выход. При правильной эксплуатации пружинные обратные клапана служат надежно и долго. Счетчик пузырьков Для подсчета количества подающегося в аквариумную воду углекислого газа используют специальное устройство – счетчик пузырьков. Свое название данный компонент системы подачи СО2 получил из-за своего назначения – считать пузырьки. Углекислый газ проходит через счетчик пузырьков и выходит в специальном месте в виде небольшого пузырька газа. Эти пузырьки и считают. Метод учета количества подающегося газа довольно прост: считают количество пузырьков за единицу времени, как правило, секунду (иногда используют количество пузырьков в минуту – если подача слишком интенсивная и посчитать количество пузырьков в секунду нет возможности). Счетчиков пузырьков есть много разновидностей. Их используют как отдельное устройство, но также они входят как составная часть в комбинированные устройства. Но какого бы вида не был счетчик, у него есть одна важная особенность, которую все производители стараются поддерживать в неизменном виде – диаметр выходного отверстия углекислого газа. Это делается для того, чтобы более-менее сделать одинаковым подсчет количества подающегося газа независимо от вида счетчика. И, хотя данный параметр никем и нигде точно не установлен и не зафиксирован, на практике все же производители поддерживают практически одинаковый размер выходного отверстия углекислого газа. По принципу работы счетчик пузырьков довольно простое устройство: полый сосуд, который имеет вход и выход, внутри которого выведен фитинг для выхода газа. Для работы счетчика необходимо соблюсти одно условие: наполнить его жидкостью. Для этого используют обычную воду. Можно использовать также и глицерин. Он имеет большую вязкость, что способствует более медленному поднятию пузырьков СО2 и соответственно более легкому их подсчету, особенно при больших подачах газа. Этот способ имеет право на жизнь, но нужно учитывать, что жидкость из счетчика со временем может попасть в аквариум. В случае с водой, это не приведет абсолютно ни к каким последствиям. Если же это будет глицерин, то после попадания его в аквариум придется долго убирать пленку с поверхности воды. Выбирая счетчик пузырьков для своей системы СО2 необходимо учитывать как минимум один параметр – давление в магистрали системы. От этого будет зависеть материал корпуса счетчика. Существует несколько возможных вариантов исполнения счетчика пузырьков. Стеклянный счетчик пузырьков. Стеклянные счетчики пузырьков Это обычный стеклянный сосуд, имеющий вход и выход, а также внутри специальный фитинг для выхода углекислого газа. Счетчик устанавливается строго вертикально на стенке аквариума и тумбы, чтобы было удобно наблюдать за поднимающимися пузырьками. Стеклянных счетчиков есть много разных видов и форм, но все они работают по одному принципу и все предназначены для установки в системы с небольшим рабочим давлением (до 2,5-3 атмосфер). Шланг подачи углекислого газа в таких счетчиках крепится плотно «в натяг». Такие счетчики используются как отдельное устройство, так и как часть более сложного многофункционального устройства. Стеклянные счетчики используются совместно со стеклянными обратными клапанами и стеклянными диффузорами. Такие устройства не требуют повышенного рабочего давления и кроме своей основной функции выполняют еще одну – эстетическую. Ведь стеклянные устройства имеют очень привлекательный внешний вид. Если в системе подачи углекислого газа используется высокое давление, то применять стеклянный счетчик не рекомендуется. Для этих целей есть специальные счетчики пузырьков выполненные из акрила, пластика и металла. Они имеют более толстые стенки, призванные выдержать повышенное давление в магистрали системы СО2. Также для надежной фиксации шлангов, в таких устройствах применяются накидные гайки. Есть варианты исполнения крепления шланга из пластика или металла. Основная же часть счетчиков всегда выполнена из прозрачного пластика – для визуального контроля за количеством подающегося газа. Счетчики пузырьков для высокого давления с встроенным пружинным обратным клапанов Такие счетчики могут устанавливаться как в разрез шланга, так и непосредственно на выход дросселя тонкой настройки с помощью резьбового соединения. Все профессиональные счетчики такого уровня, могут дополнительно оснащаются еще и пружинным обратным клапаном. Это делает такие устройства очень востребованными – поскольку уменьшает общее количество соединений и увеличивает надежность системы СО2 в целом. Отдельно стоит упомянуть счетчики пузырьков, как составляющие более функциональных устройств. Они не похожи на классический счетчик, а больше как на небольшой фитинг внутри комбинированного устройства. Но свою функцию они выполняют исправно, главное – заполнить жидкостью емкость, в которой находиться выход углекислого газа. Устройство для растворения СО2 Последним элементом в магистрали системы СО2 (но не последним в системе СО2) является устройство для растворения углекислого газа в воде. Это наиболее широко представленный компонент системы СО2 как по внешнему виду, так и по материалам изготовления и принципу действия. Чтобы разобраться в этом множестве схожих устройств, необходимо знать некоторые принципы их работы. Для этого все устройства растворения углекислого газа в воде можно разделить на 2 типа: внутренние устройства (устанавливаются внутри аквариума) и внешние устройства (устанавливаются вне аквариума). Есть еще одно условное разделение всех устройств для растворения: на пассивные и активные. Но это разделение не очень точно описывает все виды устройств. Поэтому здесь будет рассмотрено разделение именно на внутренние и внешние устройства, а уже по описанию их принципа работы можно будет сделать вывод какое именно это устройство по способу растворения газа – пассивное или активное. Начнем, пожалуй, с «родоначальников» всех устройств для растворения углекислого газа в воде – устройства типа колокол. Примеры разных вариантов колокола Колокол представляет собой обычную емкость, перевернутую вверх дном и в таком виде погруженную под воду. Под колокол обычным шлангом подеется СО2. Со временем газ скапливается под колоколом в большой концентрации и начинает растворяться в аквариумной воде. По своему принципу работы колокол является пассивным устройством для растворения углекислого газа. Такие устройства необходимо подбирать определенным образом: площадь соприкосновения углекислого газа под колоколом должна соответствовать определенному объему аквариума (проще говоря – для аквариумов разных объемов нужны разные по площади колокола). Преимуществом такого устройства является то, что газа в воду уйдет лишь то количество, которое может раствориться для оптимального насыщения (при правильно подобранной площади колокола). Если газа будет подаваться слишком много – он просто выйдет через край колокола большим пузырем. По этой причине перенасытить аквариум углекислым газом при правильно подобранном колоколе практически невозможно. Недостатком же является внешний вид устройства и способ его установки. Поскольку колокол ставиться у поверхности воды, то его практически невозможно задекорировать и спрятать. К тому же он может достигать довольно внушительных размеров. Из-за этих причин все меньше аквариумистов обращают свое внимание на колокол при выборе устройства для растворения углекислого газа. Следующим в цепочке пассивных устройств для растворения углекислого газа можно назвать реактор-лесенка (и его разновидности). Ректор – «лесенка» Принцип действия довольно прост – внутри устройства создается «лабиринт», по которому проходят пузырьки углекислого газа. И чем длиннее этот лабиринт, тем дольше по нему проходит пузырек и тем лучше растворяется в воде. Такие устройства были довольно популярны пока не стали появляться более компактные и эффективные - диффузоры СО2. Диффузоры СО2 классического типа – это стеклянные устройства, одним из элементов которых является специальная мелкопористая керамика, в виде круглого диска-таблетки. Такой керамический диск «намертво» впекается в корпус диффузора при его производстве и образует с ним единое целое. Любой диффузор имеет вход для подключения шланга СО2 и выход – керамический диск, через который СО2 продавливается под давлением. Разнообразие форм и размеров стеклянных диффузоров Принцип действия очень прост – углекислый газ под давлением проходит через мелкие поры керамического диска и выходит после него в виде мелких пузырьков, которые могут легко раствориться в аквариумной воде. На сегодня существует огромное количество форм и размеров диффузоров. Есть также комбинированные устройства, в которых есть диффузор и счетчик пузырьков. Последний изготавливается в виде спирали, что дает дополнительный эффект в растворении СО2. Также есть комбинированные устройства, в которых соединены диффузор, счетчик пузырьков и обратный клапан. Все стеклянные диффузоры имеют как достоинства так и недостатки. К достоинствам можно отнести очень привлекательный внешний вид и достаточное качество растворения углекислого газа. Любой стеклянный диффузор будет намного эстетичнее выглядеть любого другого устройства распыления СО2. Именно исходя из этого их очень часто и выбирают эстеты и любители больше красивого нежели технологичного. Недостатком (помимо хрупкости) можно назвать невысокий, по сравнению с другими устройствами, коэффициент полезного действия. Это объясняется тем, что используемые в стеклянных диффузорах керамические пластины имеют относительно большие поры, что приводит к довольно большим пузырькам СО2 на выходе диффузора. Такие пузырьки не всегда успевают растворяться в воде, поднимаясь к поверхности. Такая керамика устанавливается в диффузоры по одной простой причине – для ее работы не требуется высокого давления. Стеклянный диффузор может с успехом работать даже от системы на основе брожения (бражки), не говоря уже о системах на соде и лимонной кислоте или баллонных системах. Такие устройства следует выбирать в нескольких случаях: когда система не дает необходимого давления, когда нет необходимости в больших объемах подачи углекислого газа (нужно лишь немного «добавить» СО2 в аквариум), когда на первый план выходит эстетическая составляющая и в аквариуме создается красивая подводная картинка, которой очень мешает разнообразное оборудование. Стеклянные диффузоры можно назвать устройствами начального уровня для растворения углекислого газа. Хотя они повсеместно используются с различными типами систем СО2. Следующими по эффективности идут «старшие братья» стеклянных диффузоров – разнообразные устройства с пластиковым или металлическим корпусом. Пример внутренних керамических диффузоров Несмотря на разные материалы изготовления корпуса и порой абсолютно разный внешний вид все подобные устройства объединяет одно – керамика, которая в них устанавливается. В виду более надежного материала корпуса в такие устройства устанавливается уже более плотная (мелкопористая) керамика по сравнению со стеклянными диффузорами. Это приводит к тому, что, во-первых, все подобные устройства уже могут работать при более высоком давлении (а это значит, что не все системы смогут продавить подобное устройство – например, «бражка»); во-вторых из-за более мелкопористой керамики пузырьки на выходе из таких устройств получаются очень мелкие и возрастает общий коэффициент полезного действия таких распылителей. В производстве этого типа распылителей производители шагнули далеко вперед в сравнении со стеклянными распылителями. Поэтому разнообразие форм и размеров поражает воображение. Здесь есть устройства как с классической круглой керамической пластиной для распыления СО2, так и устройства, в которых в качестве распылителя используется не керамический диск, а керамический цилиндр (так называемые «базуки»). Как правило, все подобные устройства – разборные. Это дает возможность довольно легко (в отличие от стеклянных) произвести чистку и обслуживание, а также замену керамических распылителей. Такие устройства очень часто производятся в виде настоящих «комбайнов», в которые помимо собственно распылителя СО2 включены также счетчик пузырьков и обратный клапан. Это является своего рода преимуществом – ведь чем меньшее количество соединений, тем общая надежность системы СО2 выше. Но с другой стороны есть и свои недостатки: такие устройства более сложны в изготовлении, а значит выше в стоимости и более сложны в обслуживании. Продолжением линейки керамических распылителей – диффузоров стали атомайзеры. Пример внутренних керамических атомайзеров Атомайзеры практически ничем не отличаются от предыдущего вида распылителей за исключением керамики. В атомайзерх устанавливается очень мелкопористая керамика (коричневого цвета). На выходе такие устройства дают мельчайшие пузырьки СО2 – практически пыль. Свое название атомайзеры и получили благодаря такой работе – СО2 разбивается практически на «атомы». КПД атомайзеров выше, чем у устройств предыдущего типа, но и рабочее давление тоже. Поэтому они предназначены для работы с баллонными системами подачи СО2 или промышленными образцами установок СО2 на соде и лимонной кислоте, так как далеко не все самодельные системы на соде и лимонной кислоте могут создать необходимое для работы атомайзеров давление. Это основные виды внутренних устройств для растворения углекислого газа в воде. Есть еще много способов, с помощью которых аквариумисты-энтузиасты пытаются решить вопрос максимально эффективного растворения углекислого газа. Но все эти способы и методы выходят за рамки данной статьи как самодельные и немассовые. Ознакомиться с ними можно на многих площадках, посвященных аквариумистике и системам СО2. Далее пойдет речь о другом типе устройств для растворения СО2 – внешних устройствах или устройствах для растворения во внешнем потоке. Как видно из названия, такие устройства для растворения СО2 устанавливаются вне аквариума. А чтобы углекислый газ попадал в аквариумную воду, они устанавливаются не просто вне аквариума, а в магистрали внешнего фильтра (реже для этого используют отдельную помпу для прокачки воды). По общему принципу работы – движения воды через эти устройства, их назвали общим термином – проточные. А по способу растворения углекислого газа в потоке воды выделяют несколько групп: проточные миксеры СО2, проточные диффузоры СО2, проточные атомайзеры СО2. В последнее время стали появляться комбинированные устройства, которые сочетают в себе все достоинства разных вариантов распыления углекислого газа: турбо-атомайзеры. Рассмотрим принцип действия каждого типа проточных распылителей. Проточные миксеры – устройства, способом растворения СО2 в которых является его смешивание с проходящим потоком воды. Примеры проточных миксеров У такого устройства есть вход воды и выход. А также вход для подачи углекислого газа. Внутри расположены лопасти, которые начинают вращаться от проходящего сквозь них потока воды. Лопастей может быть несколько и разной формы, в зависимости от модели и производителя, но суть работы устройства одинакова. Попадая внутрь миксера пузырек СО2 разбивается лопастями на много более мелких пузырьков, которые в свою очередь подхватываются бурлящим потоком воды. Благодаря этому миксеры имеют довольно неплохой коэффициент полезного действия. Чтобы увеличить КПД есть модели, в которых внутрь добавляются специальные наполнители (био-шары, как во внешних фильтрах) Это дает дополнительные преграды для движения пузырьков СО2, на дольше задерживает их в воде и соответственно способствует лучшему растворению. Но есть и минус – такие наполнители дополнительно гасят поток воды из фильтра. Миксеры для своей работы не требуют высокого давления СО2, поэтому они могут использоваться от любых систем подачи углекислого газа. Следующей разновидностью проточных устройств являются проточные диффузоры. Примеры проточных диффузоров В них основным рабочим элементом являются точно такие же керамические диски (или цилиндры, в зависимости от модели устройства), как и во внутренних диффузорах. Больший коэффициент полезного действия от таких проточных диффузоров достигается только благодаря тому, что пузырьки находятся дольше в сильном потоке воды в шланге. А это способствует их лучшему растворению. На основе простых проточных распылителей СО2 существует много комбинированных устройств, которые помимо распылителя сочетают в себе еще и счетчик пузырьков и обратный клапан. Такие устройства для своей работы требуют давления, но не высокого и могут с успехом работать как от баллонной системы, так и от установки на соде и лимонной кислоте. При выборе такого проточного диффузора необходимо учитывать размер присоединительных фитингов, размер керамического распылителя. Наиболее эффективными с точки зрения растворения газа являются следующие устройства – проточные атомайзеры. Примеры проточных атомайзеров Это устройства в которых установлена такая же мелкопористая коричневая керамика, как и во внутренних атомайзерах, но большей площади. Такие устройства редко выполняются в виде комбинированных – все отдано для увеличения КПД. Проточные атомайзеры работают под достаточно высоким давлением. Поэтому они предназначены для работы с баллонными системами подачи СО2 или промышленными образцами установок СО2 на соде и лимонной кислоте, так как далеко не все самодельные системы на соде и лимонной кислоте могут создать необходимое для работы атомайзеров давление. Для наибольшей эффективности производители выпускают комбинированные модели миксера и атомайзера – турбо-реакторы. В них устанавливаются крыльчатки определенной формы и довольно большие керамические цилиндры. Эффективность таких устройств, при небольших размерах, на высоком уровне. Турбо-атомайзер Отдельно можно назвать небольшую группу распылителей, работающих от электрической сети – турбо-диффузоры. Они не сильно распространены в аквариумных системах СО2, но все же некоторые аквариумисты пользуются ими. Турбо-диффузор На этом краткий обзор основных устройств магистрали системы СО2 можно считать законченным. Но не законченным будет обзор всей системы СО2 без нескольких дополнительных устройств. Продолжение следует... http://myaquarium.kiev.ua/sistemy-so2-ot-a-do-ja-chast-chetvertaja.html Fri, 22 Jun 2018 09:11:33 +0300 http://myaquarium.kiev.ua/sistemy-so2-ot-a-do-ja-chast-pjataja.html Устройства для мониторинга уровня СО2 в воде Устройством, не подключенным напрямую к магистрали подачи углекислого газа, но являющимся неотъемлемой и важной частью системы СО2 является дроп-чекер или длительный тест концентрации углекислого газа в воде. Для подсчета количества подающегося газа в аквариум в системе есть счетчик пузырьков. Но то количество газа, которое «сосчитает» счетчик будет не соответствовать тому количеству углекислого газа, которое раствориться в воде. А все потому, что какими бы эффективными не были распылители СО2, они не работаю со 100% КПД. В дополнение к этому – значительная часть углекислого газа «улетает» с поверхности воды, не успев даже в ней раствориться, а еще некоторая часть выветривается на всей протяженности «жизни» аквариума. Поэтому, чтобы узнать концентрацию углекислого газа в аквариумной воде в данный момент необходимо каким-либо образом ее измерить. Это можно сделать несколькими способами. (Более детально со способами нахождения концентрации углекислого газа в аквариумной воде можно ознакомиться в отдельной статье - Содержание углекислого газа в воде в зависимости от ее кислотности и карбонатной жесткости (pH и kH). Одним из таких способов является длительный тест СО2 или дроп-чекер. Что же такое этот дроп-чекер и как он работает. Дроп-чекер представляет собой сосуд (бывают разных форм и из разных материалов), который заполнен специальной жидкостью – реагентом СО2. Примеры дроп-чекеров   Реагент СО2 имеет определенный цвет, в зависимости от концентрации углекислого газа в воде. Цвет реагента подобран таким образом, чтобы при одном взгляде на него можно было судить об уровне углекислого газа в воде. Цвет реагента не даст точное значение концентрации, а лишь покажет уровень насыщения – мало, норма или много. Как отмечалось выше – форм и материалов, из которых изготавливаются дроп-чекеры много. Есть также и самодельные варианты. Но все они работают по одному принципу и призваны уведомить аквариумиста об уровне насыщения аквариумной воды углекислым газом. Следует отметить, что у дроп-чекера есть одна важная особенность: цвет реагента меняется не мгновенно, а через некоторое время (1-3часа, в зависимости от многих факторов). Поэтому, начиная подачу углекислого газа в аквариум, никогда не следует подавать слишком много. Ведь дроп-чекер попросту не успеет среагировать на критическую для аквариумных рыб или креветок концентрацию углекислого газа и они могут погибнуть. Подачу СО2 следует начинать с самых минимальных значений (рекомендация - 1 пузырек в секунду) постепенно за несколько дней, доводя подачу до того уровня, когда реагент в дроп-чекере не окрасится в цвет, показывающий норму СО2 для данного аквариума. При выборе дроп-чекера для аквариума нет никаких правил. Можно ориентироваться на личные пожелания по внешнему виду и материалу.   Устройства коммутации Заключительным устройством в этом небольшом обзоре систем СО2 будет устройство коммутации. Не смотря на столь «страшное» название сами устройства знакомы давно не только аквариумистам с системами СО2, но и остальным любителям аквариумов и террариумов. Все устройства коммутации для систем СО2 можно разделить на два типа – таймеры и контроллеры СО2. Таймеры используются обычные. Можно использовать как готовые покупные устройства – механические или электронные таймеры-розетки так и специальные, появившиеся в последнее время массово, таймеры-контроллеры. Примеры таймеров   У них у всех одна задача – по времени включать или отключать нагрузку. Такие таймеры бывают механические или электронные, недельные или суточные. Они давно используются в аквариумистике, например, для включения или отключения освещения в определенное время. Точно так же их можно использовать (так и происходит наиболее часто) для включения и отключения электромагнитного клапана системы СО2. В случае использования таймеров есть одна простая рекомендация. Каждая система подачи углекислого газа имеет некоторую инертность. Это проявляется в том, что газ начинает идти из распылителя не сразу после включения, а через некоторое время (зависит от общей длины магистрали системы СО2, типа установленного устройства для растворения газа и других факторов). Точно так же газ не прекращает выходить из распылителя сразу после отключения подачи. А будет идти до тех пор, пока внутреннее давление в магистрали системы СО2 не упадет до уровня внешнего давления. Это тоже может занять некоторое время. Таким образом, чтобы правильно настроить подачу необходимо настроить включение системы СО2 таким образом, чтобы подача начиналась приблизительно за час до включения света. Этого времени достаточно, чтобы система набрала рабочее давление в магистрали, смогла выдавить воду из устройства распыления газа и началась подача газа в аквариум. Также за это время вода успеет немного насытиться углекислым газом. Отключение же системы необходимо настроить на некоторое время раньше (можно также на один час), чтобы за время, пока еще горит свет, углекислый газ успел раствориться в воде, а растения смогли максимально его усвоить. Существует и другой тип коммутирующих устройств для систем подачи углекислого газа в аквариум. Это – Ph -контроллеры.  Ph -контроллер Поскольку подача углекислого газа прямо влияет на уровень кислотности в аквариуме то на этом и построена работа контроллера Ph: он будет включать подачу углекислого газа, если значение Ph будет выше, установленного в его памяти и отключать при значении равном установленному в его памяти. Чтобы измерять текущее значение Ph воды в контроллере предусмотрен специальный электрод. Он постоянно погружен в воду и с его помощью прибор определяет текущее значение Ph воды и сравнивает с установленным пользователем значением в памяти. Такие устройства намного больше подходят для автоматической подачи углекислого газа в аквариум и поддержания необходимого уровня кислотности. Но и стоимость их намного выше и доходит до стоимости самой системы СО2. На этом небольшой обзор, посвященный систем подачи углекислого газа в аквариум, закончен. Если Вам понравилась эта статья – автор будет благодарен за отзывы. Если Вы заметили неточность – просьба указать на нее.   kvn79 Житомир, 2017.  http://myaquarium.kiev.ua/sistemy-so2-ot-a-do-ja-chast-pjataja.html Fri, 22 Jun 2018 09:27:18 +0300 http://myaquarium.kiev.ua/pogovorim-o-ballonah.html Поговорим о. . .. баллонах. Не так страшен баллон, как о нем толкуют Вступление Материал данной статьи применим к стальным баллонам с рабочим давлением 150-200 атмосфер, используемым для хранения и транспортировки технических газов: азот, аргон, кислород, гелий, углекислый газ, ацетилен и сжатый воздух т.п. Для углеводородных «топливных» газов (пропана, бутана и их смесей) или газов с увеличенным рабочим давлением используются специальные баллоны, с другими рабочими характеристиками. На написание данной статьи подтолкнули очень частые высказывания о страхе перед использованием баллонов в системах подачи углекислого газа (СО2) в аквариум. Причем высказывания не просто своих опасений, а убеждение других людей об опасности использования баллонов без знания и понимания основных принципов работы сосудов под давлением и требований к ним. . . Поэтому – поговорим о баллонах. . . Да-да, именно о баллонах. Почему о них? Потому, что баллон является, пожалуй, единственным компонентом системы подачи углекислого газа в аквариум (Системы СО2) с самым неоднозначным к нему отношением пользователей. Одни без проблем используют баллоны с СО2 в составе системы подачи углекислого газа в аквариум, другие с опаской поглядывают на баллоны, обдумывая покупку системы, а третьи категорически отказываются даже рассматривать вопрос об установке системы СО2 с баллоном. А все потому, что углекислый газ в баллоне находится под давлением, что очень пугает неосведомленных пользователей, особенно новичков. А уж после «подслушанных и прочитанных» историй-страшилок баллон с СО2 и вовсе становится чуть ли не самым опасным предметом во вселенной. Хотя мало кто задумывался, что такие же точно баллоны с таким же точно газом внутри и под таким же давлением окружают нас постоянно и везде, просто выглядят они немного. . . по-другому. Это была лирика. А теперь перейдем к реалиям и фактам. Что такое баллон Баллон – это емкость для хранения и транспортировки разных видов газов с запорным механизмом в виде вентиля. Газ внутри баллона находится под давлением (сжимается во время наполнения баллона). Это делается для того, чтобы в баллон поместилось как можно большее количество газа в допустимых нормах. Какие бывают баллоны Баллоны изготавливаются из различных материалов: углеродистая или легированная сталь, алюминий, композит. Наибольшее распространение имеют баллоны из углеродистой стали. Баллоны из легированной стали более легкие и имеют большее рабочее давление. В последнее время начали поступать в продажу зарубежные баллоны из алюминия и еще более современные – из композитного материала. Требования к баллону Независимо от материала, из которого изготавливаются баллоны, их все объединяют некоторые характеристики, которые должны быть на каждом баллоне. Эти характеристики называются общим термином «паспорт баллона», наносятся в верхней части баллона и содержат определенную информацию. Рассмотрим подробно паспорт баллона, предназначенного для технических газов. Общий вид и расположение паспорта баллона приведены на следующем рисунке (Рис.1), его расшифровка - чуть ниже. Рис.1 Пример паспорта баллона 1. Клеймо аттестующей организации (может находиться в других, отличных от указанного, местах), периодичность переаттестации - раз в 5 лет; 2. Месяц, год пройденной аттестации и год до которого действует аттестация (может находиться в других, отличных от указанного, местах); В данном примере нанесенные данные проведенной аттестации (1 и 2) несколько затрудняют считывание – сначала выбито клеймо аттестующей организации, а потом идут три блока цифр, разделенных точкой. Первые два блока показывают месяц и год проведенной аттестации, а третий блок – год следующей аттестации. Такой способ нанесения аттестационных данных используется довольно редко именно из-за трудностей в считывании. Для упрощения считывания аттестационные данные принято наносить в определенной последовательности: сначала выбиваются месяц и год проведенной аттестации (два блока по две цифры) далее идет клеймо аттестующей организации и после него две цифры года следующей аттестации (этот вариант будет показан ниже). 3. Клеймо завода изготовителя; 4. Порядковый номер баллона; 5. Месяц выпуска, год выпуска, год следующей аттестации; 6. Рабочее давление баллона; 7. Проверочное давление баллона; 8. Объем баллона; 9. Клеймо ОТК завода изготовителя; 10. Масса баллона. Данные в паспорте могут незначительно отличаться по расположению и обозначаться другими символами (касается массы баллона и его объема), но набор их должен соответствовать указанному выше. На рисунке ниже (Рис.2) – пример паспорта с другим расположением данных. Рис.2 Пример паспорта баллона Эксплуатация баллонов Чтобы определить аттестованный ли баллон, какого он года выпуска, для какого рабочего давления он предназначен и где, наконец, находить эти цифры со сроками эксплуатации, необходимо научиться «читать» паспорт баллона. Это совсем не сложно. Ниже на примере реального баллона показано, как считать данные с паспорта баллона и аттестационные данные. Рис.3 Пример паспорта реального баллона На рисунке 3 показан паспорт реального баллона. Он находится, как правило, в верхней части у горловины баллона. Для облегчения считывания данных все выбитые в паспорте обозначения нужно визуально разделить на несколько условных блоков, а именно: данные о выпуске баллона, данные о давлении, физические данные о баллоне, сервисные данные. Данные о выпуске баллона включают: № - номер баллона (указан цифрой 2); дата производства (месяц и год) и год следующей аттестации (указаны цифрой 3). Дата производства в данном примере является и датой первой аттестации. Данные о давлении содержат два значения (в атмосферах): Р – рабочее давление (указано цифрой 4); П – проверочное давление (указано цифрой 6). Физические данные о баллоне: Е - вместимость баллона в литрах (указана цифрой 5). Встречаются также баллоны с латинским обозначением вместимости – V. В – вес баллона в килограммах (указан цифрой 8). Встречаются также баллоны с латинским обозначением веса – М. Внимание! Вес баллона указывается без учета веса запорного устройства (вентиля). Сервисные данные: Клеймо (товарный знак) завода-изготовителя (указан цифрой 1) и клеймо ОТК завода-изготовителя (указано цифрой 7). Когда баллон проходит периодические испытания (проверку гидростатическим давлением), то данные об этих испытаниях выбивают на самом баллоне (как правило, напротив паспорта баллона на горловине). Рис.4 Аттестационные данные реального баллона На рисунке 4 показаны аттестационные данные реального баллона. В аттестационных данных указывают: - месяц и год проведенной аттестации (на рисунке 4 указаны цифрой 1); - клеймо аттестующей организации (на рисунке 4 указаны цифрой 2); - год следующей аттестации (на рисунке 4 указаны цифрой 3). Из приведенных выше примеров видно, что в данных о баллоне нигде нет упоминания о виде газа, для которого предназначен баллон. Каким же образом тогда баллоны разделяются на углекислотные, кислородные, азотные, воздушные и «самые страшные для слуха аквариумистов» баллоны огнетушителя? Все предельно просто. Баллон на заводе изготавливается не под определенный газ, а с определенным рабочим давлением. А какой уже будет там газ - определяется всего-навсего . . . цветом баллона! Да, именно так – цвет баллона указывает, для какого газа он предназначен, а не давление или завод-производитель. Дополнительно к цвету в характерных сценариях использования баллона также подбирается еще и вентиль. Но сам баллон (колба) остается неизменным!!! Почему так происходит? А все потому, что нет смысла производить баллоны под разные типы газов, намного проще газы закачивать до определенного рабочего давления, которое указано на баллоне. Исключение составляет именно тот газ, который нам и нужен – углекислый. Его закачивают в баллон из расчета не по давлению, а строго из расчета по весу. А все потому, что при сильном сжатии (закачка в баллон под давлением приводит к сильному сжатию газов) углекислый газ уже при относительно небольшом давлении переходит в жидкую фазу. Жидкость же сжимается очень плохо. И потому если углекислого газа закачать сверх положенной нормы, то давление жидкой фракции газа может превысить допустимые для баллона значения. . . Что же получается, все баллоны – одинаковы? Да, именно так! Все баллоны – одинаковы. Отличаются цветом под свой вид газа, ну и вентилем под разные газы. Тогда почему же так боятся пользователи систем СО2 – аквариумисты, баллонов из-под огнетушителей? Скорее всего – пугает красный цвет баллонов. Ведь для баллонов с углекислым газом цвет баллона определен как – черный (зарубежные баллоны – серый цвет). Ну и разные страшилки про использование огнетушителей в качестве емкости для СО2, услышанные или прочитанные в сети. Такое вполне может быть по ряду причин. Самые распространенные – пользователи не меняют рычажный вентиль огнетушителя на резьбовой. Отсюда – большие трудности с регулировкой подачи, правильной настройкой, перерасходом газа или вовсе – частого самопроизвольного выброса всего газа (что само по себе не страшно, но процесс – довольно шумный с большим количеством белого «дыма»). Так стоит ли бояться баллонов от огнетушителя? Ответ – нет. Ведь в углекислотных огнетушителях используется в качестве рабочего вещества тот самый обычный углекислый газ, который мы привыкли дополнительно подавать в аквариумы. И огнетушитель заполняется углекислым газом точно так же, по таким же критериям, как и обычный углекислотный баллон – по весу газа из расчета 0,6кг СО2 на 1 литр объема баллона. При таком заполнении давление внутри баллона будет 55 атмосфер при температуре 25 градусов Цельсия. А теперь давайте вспомним – где и в каких условиях мы видели эти красные «страшные» углекислотные огнетушители? Вспомнили? Волосы немного зашевелились?? А веди никто и не думал, что валяющийся под сидением маршрутки (а еще и у печки обогрева салона) или висящий на стенке офиса, в коридоре медучреждения или школы под прямыми лучами солнца огнетушитель может быть опасным!!! А ведь все может быть, если не соблюдать те самые несколько правил, основное из которых – заправлять углекислотный баллон не по давлению, а строго по весу и не больше нормы. Также – не нагревать баллон, не бить по нему тяжелыми предметами, использовать только аттестованные баллоны. Рабочее положение баллона – вертикальное. Вот и получается, что страх перед обычными черными баллонами, равно как и баллонами от огнетушителя – это просто сильное преувеличение. Что необходимо знать, чтобы эффективно и безопасно эксплуатировать систему подачи СО2 в аквариум на основе углекислотного баллона? Есть несколько советов. Если вы решили самостоятельно собрать систему подачи СО2 на основе баллона – проверьте в нем следующие элементы: Вентиль. Вентиль должен подходить для углекислого газа. Часто используют кислородные вентили. Здесь нет большого нарушения, но все же лучше использовать специальный углекислотный вентиль, с защитным разрывным клапаном, который должен сработать, если давление газа в баллоне по той или иной причине поднимется выше установленной нормы (могут быть разные варианты: заправщик «перестарался», недосмотрел; заправляли при сильно отрицательных температурах, а эксплуатировать баллон планируется в сильно жарком помещении). Если в баллоне установлен кислородный вентиль – эксплуатация такого баллона для содержания углекислого газа возможна. Если баллон из-под огнетушителя – нужно заменить рычажный вентиль огнетушителя на резьбовой вентиль и провести аттестацию баллона. Колба баллона. Колба баллона может быть любого цвета. До этого в ней мог быть, азот, аргон, сжатый воздух, кислород. Колба может быть от огнетушителя. Для углекислого газа нет надобности в специальной промывке после других газов, так как он инертный и не вступает в какие-либо критические реакции с возможными остатками других газов в баллоне. А если баллон из-под огнетушителя – то и вовсе нет смысла думать о промывке. Нужно лишь провести аттестацию баллона и окрасить его в соответствующий черный цвет. Для чего нужно проводить аттестацию, если визуально баллон «как новый»? Все дело в том, что наибольшую опасность представляют невидимые глазом микротрещины (особенно внутри баллона). Ведь баллон постоянно работает таким образом, что его изнутри то «распирает», то давление вновь падает. Сколько таких циклов пройдено – нигде не фиксируется. А при аттестации выявляют подобные дефекты, и баллоны отправляются в утиль. После аттестации на горловине баллона выбивается месяц и год аттестации, клеймо организации, которая провела аттестацию и год следующей аттестации. Вот по сути и все правила, которые необходимо соблюдать при самостоятельном подборе баллона для сборки системы подачи СО2 в аквариум. Если же есть желание и возможность приобрести готовую систему СО2, или только баллон к ней, то тут тоже есть несколько подсказок. Выбирая для покупки баллон – убедитесь, что тип вентиля, установленный в баллоне, подходит для углекислоты. Лучше, если это будет специальный углекислотный вентиль с защитным разрывным клапаном. Но если будет кислородный вентиль – это не есть проблемой. Не рекомендуется покупать баллон с установленным вентилем от «большого» баллона. Что имеется в виду: баллоны немного конструктивно отличаются в зависимости от объемов. Маленькие баллоны (как правило – до 10л) имеют горловину для вкручивания вентиля с резьбой типоразмером W19,2, в то время, как большие баллоны (например – стандартные 40-литровые) имеют горловину для вкручивания вентилей с резьбой типоразмером W27,8. В виду довольно большого дефицита специальных углекислотных вентилей с разрывным клапаном и даже кислородных вентилей с резьбой для вкручивания в баллон W19,2 многие «умельцы» приспособились устанавливать вентиля с больших баллонов в маленькие путем стачивания некоторой части резьбы вентиля и нарезания потом резьбы меньшего диаметра. Правильно это или нет, безопасно ли это – утверждать нет смысла, но то, что стенки резьбы вентиля, которая вкручивается в баллон, после такой процедуры становятся изрядно тоньше – факт неоспоримый. Если с вентилем все в порядке, можно переходить к изучению самой колбы баллона. При осмотре колбы баллона следует обратить внимание на паспорт баллона и данные, которые там есть. Обязательным условием есть наличие свежей аттестации баллона – это, пожалуй, одно-единственное условие, которого нужно беспрекословно придерживаться при выборе баллона. Даже если на баллоне присутствуют следы красной краски, что свидетельствует об «огнетушительном» прошлом баллона – нет повода отказываться от такого баллона, если на нем есть свежая аттестационная метка. Не стоит бояться огнетушителей – стоит опасаться неправильной заправки и неправильного обращения с баллоном. Эксплуатировать баллон следует в вертикальном положении (транспортировка допускается в горизонтальном) вдали от нагревательных приборов. Заправлять баллон нужно на сертифицированных станциях строго по весу газа из расчета 0,6кг СО2 на 1 литр объема баллона. Придерживаясь этих простых правил и владея информацией, можно спокойно эксплуатировать систему подачи углекислого газа. kvn79 Житомир, 2019. http://myaquarium.kiev.ua/pogovorim-o-ballonah.html Thu, 28 Mar 2019 17:10:28 +0200 http://myaquarium.kiev.ua/o-rezbe.html На написание данной статьи подтолкнуло большое количество противоречивой, а иногда и откровенно неправильной информации о параметрах резьбы в оборудовании для систем подачи углекислого газа в аквариум, встречающейся в интернет-магазинах и на других онлайн-ресурсах.   В данной статье попытаемся немного разобраться и убрать путаницу при выборе оборудования для подачи углекислого газа (СО2) в аквариум, а именно в «разделе» резьбы. Казалось бы – зачем отдельно рассматривать такую «мелочь», как резьба? Но не все так просто. С расширением ассортимента товаров для систем СО2, особенно импортного производства, вопрос правильно подобранной резьбы для сборки компонентов системы подачи углекислого газа становится едва ли не первоочередным. Ведь не редки случаи, когда приобретенное оборудование от разных производителей попросту несовместимо… по резьбе.   Раздел I – вентили и редукторы   Не секрет, что маркировка и параметры резьбы отличаются в зависимости от региона выпуска продукции, а также предназначения продукции. Не будем сильно углубляться в разновидности резьб и их типоразмеры, а лишь остановимся на наиболее часто используемом в аквариумистике оборудовании для подачи углекислого газа (СО2). Как известно, основой баллонной системы подачи углекислого газа (СО2) в аквариум является баллон. Баллон оснащается запорным устройством – вентилем, к которому подключается навесная арматура: разнообразные редукторы, регуляторы. В зависимости от региона (страны), для которого он произведен, вентиль будет иметь разную резьбу. Для нашей страны на сегодня есть два стандартных типоразмера резьбы на выходе для вентилей углекислотных баллонов: Сп21,8 и G3/4. (Параметры резьбы вентилей для вкручивания в горловину баллона тоже есть разные. Но их мы в расчет не берем, исходя из того, что баллон приобретается в полностью готовом для работы виде, с уже вкрученным вентилем).   Вентили для установки на баллоны На рисунке показан пример наиболее распространенных вентилей, устанавливающихся на баллоны разного объема. Первым идет вентиль с резьбой на выходе Сп21,8 для установки на баллоны малого объема (до 12л), вторым – вентиль для установки на баллоны большого объема (20-40л) и с резьбой на выходе G3/4. Ну и третий – начавший появляться в последнее время все чаще на баллонах, вентиль для установки на баллоны малого объема (до 12л), но с резьбой на выходе – G3/4! Вот как раз первый и третий вариант вентиля для баллонов малого объема и интересен для нас. Вентили с резьбой на выходе Сп21,8 устанавливаются на баллоны малого объема (0,5-12л), вентили с резьбой G3/4 устанавливаются баллоны объемом 20-40л. (Бывают исключения, когда в баллонах малого объема установлен вентиль с резьбой на выходе G3/4, или же в больших 20-40 – литровых баллонах установлен вентиль с резьбой на выходе Сп21,8, но их относительно немного). В народе резьбу Сп21,8 условно называют – «малой» резьбой, а G3/4 – соответственно – «большой». И выбирая то или иное оборудование, оперируют этими двумя терминами, не подозревая никаких подвохов… А они есть и об этом далее.   Основные технические характеристики резьбы Сп21,8 и G3/4. Резьба Обозначение Внешний диаметр Количество ниток на дюйм Сп21,8 Сп21,8 (зарубежный вариант - W21.8x1/14) 21,8мм 14 G3/4 G3/4 26,4мм 14   Как видно из приведенных параметров резьб они отличаются по диаметру. Это одно из основных отличий, которое очень часто вводит в заблуждение не только покупателей оборудования СО2, но и (к сожалению) продавцов.. Если с размером резьбы G3/4 все более-менее понятно и ее трудно перепутать с другой, то вот с резьбой Сп21,8 все не так просто. Выбирая оборудование для системы подачи углекислого газа в аквариум (системы СО2), и определившись, что резьба будет «малая» покупатель может попасть в ловушку… Нередко в сети мелькают «описания» товаров, в которых в качестве типоразмера «малой» резьбы указывается… G1/2!. Но G1/2 никак не относится к оборудованию для подачи СО2 в аквариум! Она близка по своим техническим характеристикам к Сп21,8, но это не одно и то же!   Параметры резьбы G1/2 Резьба Обозначение Внешний диаметр Количество ниток на дюйм G1/2 G1/2 20,96мм 14   Как видно из приведенных выше технических параметров резьбы G1/2, она отличается от Сп21,8. И все бы ничего, если бы дело было только в названии. Но разница есть в диаметре резьбы, а значит – в надежности соединения. Да и обозначение резьбы «G1/2» - не корректное для оборудования СО2, так как применяется немного в другой технической сфере. Но по не знанию или ошибке часто применяется в описаниях товаров в различных интернет-магазинах и интернет-площадках. Кроме того, в последнее время в продаже все чаще начали появляться товары зарубежных производителей, в которых резьба вообще нестандартная для нашего региона – G5/8. Эта резьба тоже очень близка по техническим параметрам к Сп21,8, но отличается по диаметру в большую сторону!   Параметры резьбы G5/8 Резьба Обозначение Внешний диаметр Количество ниток на дюйм G5/8 G5/8 22,91мм 14   Поэтому если в баллоне резьба на выходе вентиля G5/8, то стандартный редуктор с гайкой Сп21,8 уже на такой баллон не установить. Нужно или редуктор с гайкой на G5/8 (что для нашего региона является «нестандартом» и соответственно – большой редкостью), или же переходник с G5/8 на Сп21,8. Такие есть, но использование любых дополнительных переходников увеличивает количество соединений в системе подачи углекислого газа, что в свою очередь уменьшает общую надежность системы. Хотя использование в таком случае переходника – меньшее из зол. Ведь бывают случаи, когда ситуация несколько иная. А именно: в баллоне стандартная резьба – Сп21,8. А в редукторе – нестандарт G5/8. Вот тут кроется довольно серьезная опасность. Как видно из технических параметров резьбы, G5/8 совсем немного больше по диаметру, чем Сп21,8 и соответствует ей по количеству витков. Покупатель, не зная всех подобных тонкостей,  покупает редуктор с «малой» (как ему говорят продавцы или указано в описании) резьбой G5/8 к баллону с вентилем Сп21,8. Все на первый взгляд прекрасно – гайка редуктора свободно накручивается на вентиль. Можно даже притянуть плотно ключом и не будет пропускать газ. Но это лишь – на первый взгляд. Опасность кроется в следующем: на сколько хватит такого «прослабленного» резьбового соединения, когда витки одной резьбы не до конца заходят в другую, а лишь слегка соприкасаются? Как долго будет держать давление в баллоне такое соединение и на сколько раз хватит резьбы, прежде чем она сорвется при очередном притягивании ключом? Этого не знает никто. Естественно в таком случае опять может выручить переходник – в этот раз с Сп21,8 на G5/8. Но переходники – не самый идеальный вариант, как уже упоминалось выше. Лучше всего подбирать оборудование особенно для работы с высоким давлением (а это связка баллон-редуктор), резьбы которого имеют одни и те же типоразмеры без всяких переходников. Чтобы подобрать такое оборудование нужно запомнить лишь несколько цифр и наименований резьбы. Для баллонов и редукторов – это резьба Сп21,8. Это касается оборудования, произведенного в нашей стране. Но как быть с импортными комплектующими, для которых обозначение резьбы «Сп21,8» просто набор символов? Какое оборудование зарубежных производителей предпочтительно для комплектации наших баллонов и наоборот? Оказывается, у зарубежных редукторов и баллонов тоже есть резьба Сп21,8! Но обозначается она естественно латинскими буквами и имеет такое обозначение – W21,8 (иногда пишут более полное техническое описание W21,8-1/14). Так вот эта резьба и есть полный аналог нашей Сп21,8. И выбирая оборудование зарубежных производителей, ориентируйтесь на резьбу вентиля баллона или в редукторе - W21,8 (иногда пишут более полное техническое описание W21,8-1/14). Если же так вышло, что у Вас оборудование с разными типами резьбы, то тут есть несколько вариантов: или использовать переходники или заменить вентиль в баллоне (сам баллон).   Раздел II – резьбовые соединения магистрали системы СО2   Еще одним важным аспектом подбора оборудования для систем СО2 являются соединения между устройствами после редуктора. Не секрет, что есть много различных вариантов соединений: например фитинги с выходом «елочка», прижимные гайки для шлангов, но самым надежным является все же резьбовое соединение. Чтобы «подружить» оборудование разных производителей желательно в процессе выбора знать параметры соединительных резьб. На сегодняшний день наиболее распространенной резьбой для соединения между собой различных устройств системы подачи углекислого газа (СО2) в аквариум является резьба G1/8. Под эту резьбу спроектировано большинство комплектующих для аквариумных систем подачи углекислого газа (СО2): это и электромагнитные клапана, и дроссели тонкой настройки и счетчики пузырьков. Конечно, если в вашем распоряжении оказался, например, электромагнитный клапан с резьбой G1/4 и он абсолютно устраивает своей работоспособностью, то нет смысла его менять на другой с резьбой G1/8. В этом случает можно использовать переходник с 1/4 на 1/8. Для прямого соединения ЭМ-клапана, редуктора и дросселя тонкой настройки в основном используются фитинги соединители 1/8-1/8, Чтобы при выборе комплектующих знать, какая резьба в выбираемом товаре 1/4 или 1/8, достаточно запомнить лишь внешний диаметр для этих резьб.   Параметры резьб соединительных фитингов для компонентов системы СО2   Резьба Обозначение Внешний диаметр Количество ниток на дюйм G1/8 G1/8 9,73мм 28 G1/4 G1/4 13,16мм 19 G3/8 G3/8 16,66мм 19   Также бывают случаи, когда нужно соединить редуктор и, например, ЭМ-клапан с резьбой 1/8 (1/4). При этом в редукторе на выходе нет внутренней резьбы 1/8(1/4) или фитинга с внешней резьбой 1/8(1/4), а есть лишь выход с внешней резьбой 3/8 (это большинство редукторов для сварочных работ, пивных кегов и подобных установок, где используется углекислый газ). В этом случае поможет специальный фитинг переходник с резьбы 3/8 (наружная) на резьбу 1/8(1/4) внутренняя. Выглядит он так:   Фитинг-переходник с резьбы 3/8 на резьбу 1/8  Точно так же, подбирая оборудование для системы СО2 самостоятельно, можно выбрать необходимые фитинги для соединения всех устройств магистрали СО2. Для наглядности ниже представлены наиболее распространенные и часто применяемые фитинги.   Фитинг-соединитель 1/4 - 1/8                         Фитинг-соединитель 1/8 - 1/8   Надеемся, данная информация поможет избежать ошибок и разочарования при выборе комплектующих для системы подачи углекислого газа (системы СО2) в аквариум.   kvn79 Житомир, 2020 http://myaquarium.kiev.ua/o-rezbe.html Tue, 21 Apr 2020 12:58:14 +0300 http://myaquarium.kiev.ua/ivagumi-iwagumi---ophormlenie-akvariuma-kamnjami.html Iwagumi или Ishigumi сад камней имеет вековую традицию, в разные времена были популярны различные стили (формы) камней и их расположение. Популярность Ивагуми в аквариуме берет свое начало около 30 лет назад, когда Такаши Амано впервые решил перенести Ивагуми в аквариум. Самая первая работа в стиле Ивагуми была сделана Такаши Амано в 1985 году и состояла из речных обкатанных волнами камней и монокультуры Эхинодоруса нежного (Echinodorus tenellus): Работа произвела настоящий фурор и с момента появления этой самой первой работы со временем направление развилось и сейчас стало возможным выделить примерно 6 стилей оформления аквариума в стиле Ивагуми. Стиль 1 Композиции из окаменелого дерева. Особой популярности данное направление не получило из-за особеннсти таких камней сильно повышать жесткость воды. Впервые такая работа с монокультурой – глоссостигмой (Glossostigma) была показана публике в 1991 и имела огромный успех. Примеры работ: 1991 год: 1993 год: Стиль 2 Стиль Санзон (Sanzon). Этот стиль представляет собой символ буддистского мировоззрения и характеризуется триадой или треугольником, в центре которой находится Будда (главный камень Oyaishi), около которого находятся его главные слуги (второстепенные камни Fukuseki) и все остальные (вспомогательные камни Soeishi). Главный камень, при этом, располагается строго в точке золотого сечения. А остальные камни образуют с ним треугольники. Главный камень больше и обязательно выше второго камня, второй камень выше третьего. Как правило, такое Iwagumi изображает луг, полянку, поле. Примеры работ: Стиль 3 В данном случае камни располагаются лучами, и поскольку, верхушки камней направлены вверх, в разные стороны, форма самих макушек имеет большое значение. Также важно добиться идеального угла наклона камней, чтобы они находились в балансе с остальными камнями. Примеры оформления: Стиль 4 В отличие от остальных стилей Ивагуми, камни при оформлении располагаются натурально, в естественном порядке, имитируя природное расположение камней, горных хребтов, пиков или рифов. Такое оформление характерно горизонтальным расположением камней и больше подходит для длинных панорамных аквариумов. Примеры работ: Стиль 5 Это стиль Sanzon и очень похож на стиль номер 2, но в отличие от второго, создается особенная атмосфера с помощью декоративных песков, засыпанных на ближний план. Песок высветляет скейп, делает декоративные элементы более контрастными и создает дополнительную глубину при восприятии композиции. Песок в данном случае создает впечатление морского побережья или берега реки. Примеры оформления: Стиль 6 Это направление Ивагуми можно выделить, как самостоятельное. Оно считается более экспрессивным, хотя так же следует основным принципам ивагуми. Для данного стиля характерно расположение двух массивных, зачастую равнозначных (главных) камней в сильной точке. Примеры работ: Подробнее о классификации и названия камней в Ивагуми Oyaishi Главный камень. Самый значимый в Ивагуми. Это самый большой и красивый камень из имеющихся. Высота главного камня должна быть приблизительно 2/3 от высоты аквариума. Fukuishi Второстепенный камень. Второй по величине камень и располагается справа или слева от главного камня. В качестве второстепенного камня нужно выбирать, в сравнении с главным, схожий по форме и текстуре камень. Soeishi Вспомогательный камень. Это камень меньше по размеру, чем второстепенный, располагается непосредственно рядом с главным, а так же со второстепенным камнем. Вспомогательный камень играет важную роль, подчеркивая массивность и значимость главного камня. Suteishi Декоративный камень. Это небольшие кусочки камней, которые не могут располагаться отдельно от основной композиции Ивагуми. Иногда их полностью закрывают растения. Присутствие таких камней придает законченность и завершенность композиции. С помощью декоративных камней композиция становится более гармоничной и утонченной. Обратите внимание, на примере одной из работ, какое значение придается высоте каждого камня. На иллюстрации каждая цветная полоса касается вершины одного из типа камней. Высота камней имеет строгую иерархию с соответствии с его ролью в Iwagumi. Идеальный Ивагуми В идеальном Ивагуми расстановка камней очень гармонична и сбалансирована. За тысячелетнюю историю Ивагуми в Японии были созданы определенные законы правильного расположения камней. Чтобы проверить, а заодно и выявить закономерность ученые проанализировали на компьютере наиболее популярные сады камней в Японии, которые посетили тысячи людей. Выяснилось, что идеальное расположение групп камней образует между собой треугольники, причем, ни одна из сторон такого треугольника не пересекает группу. А если условно провести между группами камней линии, то они будут напоминать крону дерева. Почему камни в Ивагуми наклонены В классическом японском Ивагуми (имеется в виду сухопутный сад камней) камни ставятся прямо, но в аквариуме есть потоки воды и активное течение, создаваемое фильтром, чтобы максимально уменьшить сопротивление и избежать возможного смещения прямостоящих камней, а также для того, чтобы добавить некоторую динамику в композицию, в аксваскейпе камни всегда имеют наклон. Недавно появился новый стиль в Ивагуми, который примерно называется каскады. Вполне возможно, что в новом направлении будет действовать новое правило. http://myaquarium.kiev.ua/ivagumi-iwagumi---ophormlenie-akvariuma-kamnjami.html Thu, 05 Nov 2020 09:36:23 +0200 http://myaquarium.kiev.ua/pravila-rasstanovki-kamnej-po-takashi-amano.html Для достижения максимального эффекта от создаваемой композиции из камней (и коряг) рекомендуем следовать неписанным правилам, выработанными многолетней практикой Мастера создания Природного аквариума - Takashi Amano ставить нечетное количество камней - 3, 5, 7 ... штук не ставить камни одинакового размера и формы никогда не использовать камни разного цвета или камни из разных районов в одном аквариуме не используй камень в том виде в котором это противоречит его сущности не ставить камни и коряги в неустойчивом и неестественном положениях не ставить камни в один ряд - используйте принцип Sanzon-Iwagumi Камни расставляют Группами. Групп может быть несколько (п. 2). В каждой Группе камней можно использовать ТОЛЬКО ОДИН из пяти Основных типов камней! Остальные камни каждой группы имеют форму отличную от Основных и просто дополняют их! Это Вспомогательные, или Throwaway (Helping) stones. Группы камней обычно по две-три штуки одного Основного типа, которые могут объединятся в Большую композицию для создания более крупной фокальной точки. Можно ставить в группе два-три одного из Пяти Основных типов, но немного отличающихся по размеру. Это будут Male и Female камни (Мужской и Женский). Никогда не использовать: камни которые были Явно отрезаны или сломаны камни с верхушкой больше чем основание (кроме типа Ветвистый - Arched, Brenching) вертикальные по своей природе камни ставить горизонтально или наоборот не ставить камень который не имеет отношения к остальным (другой породы) смешивать камни обточенные водой (прибрежные) с камнями с острыми гранями (горные) Нельзя ставить камни так, чтобы ось симметрии камня была под правильными углами к стенам рядом стоящих зданий (стенкам аквариума). Обратите внимание, что при расстановке камней важно выставлять их таким образом, чтобы все меньшие, окружающие камни, были направлены (наклонены) на самый большой (Основной) камень в группе. Такое размещение акцентирует внимание на главном камне группы. Главное в расстановке камней и коряг - разделить объем аквариума на передний, средний, и задний планы. http://myaquarium.kiev.ua/pravila-rasstanovki-kamnej-po-takashi-amano.html Thu, 05 Nov 2020 20:09:03 +0200 http://myaquarium.kiev.ua/korjagi-v-prirodnom-akvariume-takasi-amano.html Так же как водные растения и рыбы композиционные материалы, такие как коряги и камни равнозначно незаменимы для Природного Аквариума. В частности, коряги определяют всю композицию как остов, и поэтому они очень удобны для создания акваскейпа. В зависимости от того, как именно их использовать, коряги могут создавать яркую композицию или натурально выглядящий пейзаж. В этой статье я хотел бы познакомить читателя с несколькими ключевыми моментами по использованию коряг в Природном Аквариуме. Выбор При выборе коряг вы должны представлять себе размеры вашего аквариума. За исключением аквариумов с открытым верхом коряги слишком большого размера, которые трудно расположить внутри аквариума, не подойдут. Работая над Природным Аквариумом, обычно я использую несколько коряг для создания каркаса будущей композиции. Комбинируя некоторое количество некрупных фрагментов, вы можете, используя несколько небольших коряжек, создать композицию, при которой все они кажутся единой большой корягой. Делая незначительные коррективы с ориентацией коряг в пространстве, а также изменяя углы расположения, вы можете добиться композиции, воссозданной максимально близко к задуманному вами пейзажу. Расположение Вы можете использовать камни в качестве технического материала для изменения углов наклона коряг и для того, чтобы их закрепить на месте. С помощью камней соответствующих размеров вы можете расклинить пространство между корягами и субстратом, либо поместить камни вокруг коряг. В результате, коряги становятся малоподвижными и создают естественное ощущение. Если на камни, окружающие коряги, прикрепить мох, то после того, как спустя некоторое время мох разрастется, он создаст впечатление натуральной целостности камней и коряг. Поскольку мох (willow moss) не прирастает к камням так же легко как к корягам, для закрепления мха больше подойдет нейлоновая нить Riccia Line, нежели хлопковая нить Moss Cotton. Если у вас наготове есть несколько камней различных размеров, можно использовать их для создания прерывистой структуры при их расположении вокруг коряг и придать таким образом ощущение естественности всему акваландшафту. Оформление коряг с помощью растений Когда коряги уже расставлены в аквариуме, и сделан костяк композиции, наступает время для закрепления на корягах мха. Будет куда более натурально, если вы привяжите мох только на некоторые части коряг, оставляя некоторые фрагменты обнаженными. Мох следует привязывать по ключевым точкам, таким как изгибы и кончики коряг. При использовании для маскировки неприглядных частей, таких как отрубленный конец, мох может усилить композицию. Для привязывания мха к корягам я использую Moss Cotton. Спустя несколько недель Moss Cotton, представляющий собой хлопчатобумажную нить, просто растает под водой. Поскольку цвет нити такой же как цвет здорового мха, она не будет заметна и со временем исчезнет совсем под разросшимся мхом, прикрепленном к корягам. Как только вы немного привыкнете, то можете приступать к привязыванию мха к корягам, установленным в аквариуме. Однако в самом начале это делать непросто, и я рекомендую производить эти манипуляции, вытащив коряги из аквариума по одной штуке. Если у вас есть несколько фотоснимков аранжированных коряг, выполненных с помощью цифровой камеры, то будет весьма удобно вернуть коряги на то место, на котором они изначально были установлены. Не забудьте опрыскивать водой мох, дабы не допустить его высыхания пока вы привязываете его к корягам и после того, как выполните эту работу. Посадка папоротников Microsorium «Narrow Leaf» и Bolbitis могут расти, привязанными к корягам. Их закрепление обычно происходит на последнем этапе работ по обустройству ландшафта. Это так потому, что эти растения имеют сильное присутствие и служат ключевыми элементами в ландшафте. Их месторасположение должно выбираться при взгляде на весь пейзаж целиком, чтобы учитывать баланс живой картинки. В зависимости от расположения этих растений используют три метода по закреплению их на корягах. Первый метод заключается в привязывании растений напрямую к коряге с помощью Wood Tight, где металлическая проволока помещена внутрь виниловой пленки. Wood Tight незаметна, так как имеет цвет, одинаковый с цветом коряг. После того, как растение прирастет к коряге, Wood Tight можно будет удалить. Второй метод состоит в закреплении растений на маленьких камнях с помощью Wood Tight и размещение их в таком виде в соответствующих местах. Этот способ применяется в зонах с компактным и плотным расположением коряг, когда растение трудно закрепить на самой коряге с помощью Wood Tight. Еще одним способом является подсовывание некоторых растений, таких как Microsorium между ветвей коряг. Единственным вариантом использования этого метода будет лишь тот, когда ветви коряг соприкасаются одна с другой, и это место совпадает с тем, которое вы выбрали для размещения растения. Как бы то ни было, это самый простой и естественно выглядящий способ. Имея хороший арсенал этих методик, с помощью которых Microsorium и Bolbitis прикрепляются к корягам вместе с методом привязывания мха к корягам, являются ключевыми для успешного использования коряг в Природном Аквариуме. Передний план Когда на переднем плане используется белый песок, как это было сделано в аквариуме, показанном ниже (с имеющимся описанием), песок делает ярче собственно передний план и осветляет всю картинку как таковую. Он создает хороший баланс со средним планом, который создает гораздо более сильное впечатление, формируемое некоторым количестовм использованных коряг. В некоторых других ландшафтах Природного Аквариума на переднем плане используются растения. В подобных случаях существует основное правило, согласно которому растения высаживаются, начиная спереди и продвигаясь к задней стенке аквариума, после аранжировки корягами и камнями. В аквариуме, который можно видеть вверху этой страницы, фрагменты коряг установлены в форме арки на среднем плане ландшафта. После того, как вокруг коряг были уложены камни, на передний план была высажена Glossostigma. Поскольку Glossostigma растет относительно быстро и распространяет боковые побеги, лучше всего высаживать это растение, оставляя некоторое пространство между кустиками. Другим важным моментом правил посадки является необходимость высаживать растения на некотором расстоянии от стекла (от 1,5 до 2 см) аквариума, поскольку побеги довольно быстро достигают стекла, если растения посажены прямо у стекла. Я высадил Echinodorus tenellus вокруг коряг и между камней для придания более естественного вида. Echinodorus tenellus также распространяет свои побеги и иногда он в конце концов начинает расти среди Glossostigma, от чего передний план аквариума приобретает еще более натуральный вид. http://myaquarium.kiev.ua/korjagi-v-prirodnom-akvariume-takasi-amano.html Thu, 05 Nov 2020 20:22:45 +0200 http://myaquarium.kiev.ua/hardskejp-ili-rasstanovka-kamnej.html 1. Насыпьте в аквариум тонкий слой 1-2 см субстрата (на примере ADA) Не засыпайте сразу питательный грунт, в процессе перестановки камней вы перемещаете слои. Лучше засыпать Soil поверх хардскейпа, осторожно приподнимая нужные камни, чтобы под них засыпался грунт. 2. Выберите и установите главный камень (1) в точке золотого сечения. 3. Расставьте второстепенные камни (2,3), затем вспомогательные (4) и декоративные (5). 4. Если хардскейп готов, приступайте к посадке растений. 5. Готовая композиция Растения в Ивагуми После того, как хардскейп (композиция без растений) готов приступают к посадке растений. Растения выбираются преимущественно почвопокровные, чтобы они сильно не скрывали хардскейп. http://myaquarium.kiev.ua/hardskejp-ili-rasstanovka-kamnej.html Thu, 05 Nov 2020 20:32:29 +0200 http://myaquarium.kiev.ua/takashi-amano-o-rasstanovke-kamnej.html "У вас не получится хорошего Ивагуми, пока вы не научитесь быстро расставлять камни. Когда вы тратите на это много времени и слишком долго обдумываете, то восприятие притупляется, и вы делаете уже что-то ненатуральное, теряя чувство ритма. Иногда бывало, что я переставлял камни сотни раз, работая до глубокой ночи, пока наконец результат меня удовлетворял, но то , что казалось бы уже закончено и выглядело отлично, утром оказывалось несколько разочаровывающим. Опыт и некоторая интуиция гораздо важнее при аранжировке камней, чем художественный вкус. Несмотря на то, что художественный вкус очень важен при завершении композиции, в самом начале важно понимать, что камни в этом месте будут выглядеть именно так и не иначе. После того, как вы наработаете определенный опыт и натренируете интуицию в расстановке Ивагуми, то вы достигнете необходимой скорости работы и почувствуете ритм, который позволит вам творить сложные, утонченные композиции, передающие могущество и энергетику природы. Как уже говорилось ранее, одновременно с наработкой практического навыка расстановки камней очень важно развивать способность видеть и чувствовать вещи не глазами, а сердцем, поскольку уж слишком много разных моментов сразу сочетаются в Ивагуми, таких как: ритм, игра теней, уравновешенность, торжественное впечатление, гармония, эстетичность и утонченность момента." Такаши Амано расставляет Ивагуми: http://myaquarium.kiev.ua/takashi-amano-o-rasstanovke-kamnej.html Thu, 05 Nov 2020 20:37:32 +0200 http://myaquarium.kiev.ua/pjat-osnovnyh-tipov-kamnej-iwagumi.html Низкий вертикальный — Low vertical (Душа — Soul, Reishoseki stone) — база шире чем сужающаяся верхушка. Очень часто используемый камень. Высокий вертикальный — Tall vertical (Тело — Body, Taidoseki). Вертикальный камень с основанием совсем немного шире чем верхушка. Размещать наиболее тщательно — это самый высокий камень в группе и является определяющим основную линии движения сада. НИКОГДА не ставить впереди других камней! Плоский камень — Flat stone (Heart stone, Shintaiseki). Самый полезный камень. В сложных композициях используется как центральный гармонизирующий элемент, а в более простых композициях служит гармонизации вертикальных камней горизонтальными линиями Земли или Воды. Ветвистый или Арочный камень (Branching stone, Shigyoseki). Это камень с формой не по правилам — верхушка плоская и немного шире чем основание. Самый сложный камень для выбора, если верхушка слишком большая он выглядит неустойчивым. Это чрезвычайно полезный камень так как используется для связывания двух Горизонтальных камней с двумя вертикальными, так же как и для объединения группы камней ветвями дерева. Полулежачий камень (Rreclining stone, Ox stone, Kikyakuseki). По высоте он между Плоским и Ветвистым, но никогда не ниже чем Плоский, и не выше чем Ветвистый. Один край камня выше чем другой. Это камень тонкой настройки, размещаемый впереди для объединения других камней, и должен размещаться очень тщательно. Все эти Основные камни используются в любом количестве комбинаций, и часто сочетаются со Вспомогательными камнями (Helping, или Throwaway stones) в любом количестве и любой формы, которые уже не должны иметь форму выше перечисленных пяти Основных типов камней. Эти Основные типы камней используются как главные камни образующие группы. В группе можно ставить два и больше камней одного из пяти Основных типов, но обычно используются группы из трех, пяти, семи штук одного из Основных типов. В одну группу никогда не ставятся камни разного Основного типа. Группы могут быть объединены вместе (как подгруппы) для создания большой фокальной точки. Например группу из трех камней стоящих рядом друг с другом нельзя сделать из двух Низких вертикальных и одного Плоского — это будет полный абсурд. Вместо этого следует создать группу из трех камней — одного Основного Низкого вертикального, и двух Вспомогательных немного разного размера не повторяющих формы главного. Затем сделать вторую группу, например с Полулежачим. Вместе эти две группы образуют большую композицию. Вокруг групп из камней Основного типа для баланса композиции можно ставить любое количество камней любой формы меньшего размера, но только по форме не похожих на пять Основных типов камней — Вспомогательных. http://myaquarium.kiev.ua/pjat-osnovnyh-tipov-kamnej-iwagumi.html Thu, 05 Nov 2020 20:42:40 +0200 http://myaquarium.kiev.ua/princip-sanzon-iwagumi.html Растения и камни в Nature Aquarium располагают используя важнейший принцип Японского садового искусства называемый "Sanzon-Iwagumi": "Это расположение камней по треугольнику. Самый большой камень из трех располагают немного впереди, второй по размеру справа сзади от него. Самый маленький камень ставят слева сзади. Сохраняйте пропорции такими, чтобы на виде спереди соотношение сторон образовавшегося треугольника слева-направо было 2:3. Три воображаемые линии между центрами камней должны образовать треугольник. При использовании этого принципа форма и очертания камней становятся неважными!" (Takashi Amano) Прим.: можно положить камни точно так-же, но зеркально, т.е. самый большой сзади. Если ставится больше трех камней, то следующую тройку располагают по тому же принципу, но по треугольнику большего/меньшего размера, другой формы, и смещая относительно первой тройки камней. По этому же принципу садят растения, только переплетая и смещая треугольник растений относительно треугольника камней. Кстати, правило троек дает то, что число предметов всегда нечетное. Расстявляя камни разного размера следует располагать их так чтобы трещины были в одном направлении, и всегда присыпать грунтом основание камней. Так создается впечатление что группа камней является одним целым камнем. Это важный прием если у вас нет камней подходящего размера, и фундаментальное правило создания Iwagumi - получить впечатление Равновесия и Непрервыности. (ADA) http://myaquarium.kiev.ua/princip-sanzon-iwagumi.html Thu, 05 Nov 2020 20:47:18 +0200 http://myaquarium.kiev.ua/malenkij-recept-ophormlenija-malenkogo-akvariuma.html Долго на полке пылился у меня этот идеально склеенный, абсолютно прозрачный аквариум, пока вдруг не позвонил мне друг.., и сообщил, что везет мне очень интересное и необычное животное, да еще и не одно. Но, не будем забегать наперед, и пройдем все этапы по порядку... ...и так исходник, это аквариум всего на 5 литров, производит его всеми изввестная фирма Collar, а назвали его DAQUARIUM, вот собственно и он, можете сами убедиться, идеален, придраться не к чему, склеен очень аккуратно из ультрапрозрачного стекла.. Запуск этой малютки можно выполнить примерно за десять-двадцать минут, хотя у меня занял этот процесс на много дольше, ведь я готовил Вам сей материал, и времени конечно же потратил на подготовку к съемке, ну и всякое там такое... Решил я его оформить с природными декорациями в виде махонькой композиции из камней, а в качестве грунта обычный кварцевый песок, но справедливости ради надо отметить, что песок не из нашей местности... Крупная фракция примерно 1 мм, на этот аквариум его понадобилось примерно 400-450мл. Этот процесс самый простой: насыпать да разровнять, сделав при этом небольшой подъем к заднему стеклу, чтобы композиция не выглядела слишком плоской. Прежде я отобрал три основных камня для будущей композиции и несколько поменьше для декора, а также подготовил речную гальку для завершения целостности. И камни и галька — это базальт, который не меняет гидрохимию воды, что для аквариума очень важно, вернее это важно для его обитателей и растений. Создавать композицию я бы не рекомендовал непосредственно в аквариуме, лучше этот процесс выполнить вне его, тем самым Вы не повредите стекло, ведь камень тяжелый, уронив к примеру можно просто разбить аквариум, или поцарапать... И я также прежде порепетировав просто в коробке с песком, определил положение камней и уже собрал задуманное в аквариуме. После того, как мы установили основные камни и убедились, что они надежно зафиксированы по отношению друг к другу, можно приступать к декорированию самой композиции. Это собственно установка мелких элементов, которые завершат композицию. В нашем случае, это два камушка и галька. В труднодоступных местах удобно использовать пинцет, а ровнять песок конечно же удобнее специальным инструментом, хотя можно использовать любые подручные средства, линейкой к примеру... Особенности маленьких композиций таковы, что все здесь миниатюрное, и поэтому воду наливать в аквариум следует очень осторожно, ведь если Вы попробуете налить из чашки или иной посуды, то попросту все разрушите потоком воды. Поэтому лучше использовать маленькую трубочку. В моем примере это силиконовая трубка с внутренним диаметром всего 4 мм, и поток воды через нее минимален. Не следует полностью наполнять аквариум водой, пока Вы еще не закончили оформление композиции. Ведь емкомть маленькая, и если опустить в аквариум руку, то вода перельется через край. Работая с маленькими аквариумами это, можно сказать — золотое правило. Завершить композицию я решил карликовыми Анубиасами, больше просто в этот момент под рукой ничего миниатюрного не оказалось, а ждать пока завтра привезут мхи, или еще что, я не хотел. Поэтому композиция получится довольно аскетичной, НО!.. ведь мы помним, что в конце нас ждет нечто необычное, и ждать не очень то в таких случаях хочется ;) Кстати, про Анубиасы: кустики я сформировал примотав растения к маленьким камушкам хлопчатобумажной ниткой, это обычные нитки, что продаются в галантерее, но у меня катушка ниток от Амано... купил когда-то за десять баксов, думал, что что-то очень специальное, а получив — улыбнуло ;) Вот практически почти финал... Остается долить воды до нужного уровня и установить свет... Какой же свет поставить на такой маленький аквариум, могут возразить многие?! Но мы ведь живем не в каменном веке, и конечно же доступен большой выбор, тем более что Collar и здесь подсуетился выпустив замечательный миниатюрный светильник, именно для этого аквариума — AquaLighter Pico. Кстати для справки: Pico — такое имя было дано форм-фактору маленьких аквариумов, которые даже Nano (от греческого слова карликовый) трудно назвать. На следующих фото можно поближе ознакомиться со светильником, если кому интересно... Вот собственно и результат... А создания, что здесь поселились, — это родственники морских медуз — пресноводная Craspedacusta sowerbyi. Более добавить то и нечего, разве что наблюдать за этими созданиями — одно удовольствие.  День второй: все живы... что в данном случае очень неплохо, ведь я никогда не содержал медуз и как они себя поведут в аквариуме было неизвестно. Делая макросъемку заметил половые различия медуз, кроме того многие из них откладывают икру, а самцы ее оплодотворяют на песке. Вначале думал, что скопление медуз на песке это типа кому-то поплохело, а оказалось как раз наоборот :) На одном из фото видна отделившаяся икринка. Также было интересно как поведут себя креветки в аквариуме с медузами, оказалось совершенно не проявляют гастрономического интереса к медузам. им абы мох был :) А также дополнена композиция летающим шариком из мха. http://myaquarium.kiev.ua/malenkij-recept-ophormlenija-malenkogo-akvariuma.html Thu, 05 Nov 2020 21:57:18 +0200 http://myaquarium.kiev.ua/lily-pipe-rasproschajtes-navsegda-s-urodlivym-philtrujuschim-oborudovaniem.html Вы устали смотреть на эти уродливые пластиковые шланги и неуклюжие водозаборники в вашем аквариуме? Разве не было бы замечательно, если бы вы могли от них избавиться? Что ж, стеклянные трубки - это именно то, что вам нужно! Этот почти невидимый элемент оборудования заменяет все пластиковые отвлекающие факторы в вашем аквариуме, позволяя воссоздать более естественную среду для вашей рыбы. Сегодня вы узнаете все о стеклянных трубках – лилипайпах, включая различные типы, о том, как они влияют на поток воды и как их обслуживать.   Что такое лилипайп (Lily Pipe)? Классическая Lily Pipe - это стеклянная трубка красивой конструкции, которая устанавливается на выходе из фильтра и распределяет возвращающуюся воду в аквариум. Нет смысла повторять, что различные стандартные пластиковые входы и выходы фильтров и другие трубки, проходящие через аквариум, выглядят некрасиво. Поскольку Lily Pipe сделаны из стекла, они органично вписываются в аквариум, позволяя воссоздать совершенно другую - естественную окружающую среду. Именно эта особенность делает стеклянные трубки Lily Pipe особенно популярными в аквариумах с растениями - никаких уродливых разноцветных пластиковых трубок!   Да, при помещении в воду стеклянная трубка Lily Pipe становится почти невидимой! Снаружи Lily Pipe больше похожа на произведение искусства, чем на аквариумный аксессуар ... У трубок Lily Pipe есть и второе преимущество: их можно использовать для регулировки потока воды на выходе из фильтра, об этом будет рассказано подробнее чуть позже. Свое название стеклянные трубки Lily Pipe получили от Calla Lily, потому что их наконечник создан по образцу цветка этого растения. Определенное сходство, не так ли? Было время, когда это был единственный вид стеклянной трубки, доступной для выпускных патрубков фильтров. Однако по мере развития аквариумистики появились новые конструкции, которые присоединяются не только к выпускному отверстию фильтра (выходу воды), но также и к впускному отверстию (входу воды). И хотя у каждой из новых конструкций есть собственное название, сегодня, когда кто-то говорит о Lily Pipe, на самом деле имеют в виду любую стеклянную трубку, которая прикрепляется к входу или выходу фильтра. Поскольку большинство трубок Lily Pipe сделаны из стекла, при обращении с ними необходимо соблюдать осторожность. Трубки Lily Pipe нежные, и, если их уронить на пол, они разобьются. Однако, если вы считаете себя «неуклюжим», вам будет приятно узнать, что Lily Pipe также доступны из акрила - прозрачного пластика, который гораздо труднее сломать. Что-ж, небольшой экскурс в историю Lily Pipe мы провели, теперь самое время познакомиться с видами поближе. Итак, приступим…   Различные виды выходных трубок Lily Pipe Как уже говорилось ранее, сегодня на выбор доступно множество различных типов трубок Lily Pipe. И каждая стеклянная труба по-своему влияет на поток воды. Стоит упомянуть, что способ, которым каждая трубка Lily Pipe влияет на поток воды, определяется тем, находится ли она выше или ниже кромки воды - Lily Pipe чаще всего размещаются под водой. Рассмотрим подробнее некоторые из различных типов выходных трубок из стекла - трубок, которые находятся на выпускной стороне фильтра.   Классический Lily Pipe   Классическую стеклянную трубку для выхода воды следует использовать тогда, когда нужно, чтобы по аквариуму распространялся равномерный, слабый поток воды с незначительным движением поверхности. Классическая стеклянная трубка Lily Pipe до сих пор остается самой популярной. Широкое отверстие позволяет воде проходить через большую площадь, обеспечивая плавное движение поверхности и умеренный поток воды.   Стеклянная трубка Violet Pipe   Такую трубку рекомендуется использовать тогда, когда нужно, чтобы вода циркулировала по всему аквариуму, но при этом поверхность воды оставалась спокойной. Хотя трубка Violet Pipe выглядит почти как классическая трубка Lily Pipe, они все же разные. Если вы внимательно посмотрите на ее конец, вы заметите, что отверстие расположено под углом вниз. Когда вода вытекает из Violet Pipe, она направляется ко дну аквариума, создавая легкий поток воды, не вызывая движения на поверхности аквариума.   Poppy Pipe или Маковая трубка   Такую стеклянную трубку следует использовать тогда, когда вы хотите взбалтывать воду на поверхности, чтобы насыщать кислородом аквариум. Название свое Poppy Pipe получила потому, что конец этой трубки напоминает неоткрытый семенной коробок мака. Также эту трубку называют просто – сферическим Lily Pipe. Эта трубка предназначена для создания поверхностного движения. Для этого выход этой стеклянной трубки находится под водой и, как вы могли заметить, единственное отверстие в трубке Poppy Pipe направлено вверх, к поверхности аквариума. Когда вода вытекает из трубки и выходит из отверстия, она перемешивает воду на поверхности, что способствует газообмену - кислород (O2) входит в воду, а углекислый газ (CO2) выходит из нее. Эффект перемешивания воды у поверхности трубкой Poppy Pipe подобен эффекту от аквариумного аэратора.   Реактивная трубка - Jet Pipe   Такую трубку следует использовать тогда, когда необходимо создать сильное движение воды у поверхности вашего аквариума. Любая стеклянная возвратная трубка, не имеющая фланцевого отверстия, называется реактивной трубой - Jet Pipe. Как следует из названия, реактивная трубка Jet Pipe создает сильное турбулентное движение воды у верхней части аквариума. Некоторые трубки, подобные изображенной выше, имеют суженное отверстие. Это приводит к увеличению давления на выходе, в результате чего из трубки вырывается более сильная струя воды. Также стоит отметить, что струйные трубки также доступны из нержавеющей стали. Хотя они намного более заметны, чем стеклянные трубки, они нравятся некоторым любителям. На момент написания этой статьи реактивные трубки были единственным доступным типом трубок из металла для возврата воды в аквариум.   Центробежная трубка - Spin Pipe   Такой тип трубки для выхода воды следует использовать тогда, когда вам нужно небольшое движение воды или очень небольшое поверхностное перемешивание, например, в нано-аквариуме или аквариуме для петушков. Центробежная труба уникальна тем, что вода не течет прямо в аквариум, когда достигает выхода. Когда вода попадает на заднюю часть стеклянного круга, она движется там по кругу (по стенке внутри полусферы), пока центробежная сила не вытолкнет ее через отверстия в боковой части трубки. Это замедляет движение воды, ​​что идеально подходит для рыб, которые не любят сильные течения.   Входные трубки - Inflow Lily Pipes, или трубки забора воды из аквариума Заборные трубки устанавливаются на входе аквариумного фильтра. В то время как трубки выхода воды (Outflow Lily Pipes) имеют большое влияние на поток воды в вашем аквариуме, входные трубки (Inflow Lily Pipes) предназначены только для одного - они не служат никакой другой цели, кроме замены уродливых пластиковых водозаборников из вашего аквариума. Но в сочетании со стеклянной трубкой выхода воды в результате получается красивый, естественный вид аквариума. На момент написания этой статьи все входные стеклянные трубки представляют собой разновидность следующей конструкции: Конструкция проста, но эффективна: стеклянная трубка с прорезями, через которые фильтр может втягивать воду. Как правило Lily Pipe поставляются в комплекте из двух трубок одинакового диаметра: одна трубка для забора воды из аквариума и соответствующая трубка для выхода воды в аквариум. Но если в вашем фильтре входной и выпускной патрубки имеют разные диаметры для подключения шланга, то в этом случае вам придется покупать стеклянные трубки по отдельности: отдельно для выхода и отдельно для входа. Такие варианты доступны для покупки.   Трубки из нержавеющей стали - Stainless Steel Lily Pipe   Хотя они могут быть более заметными, чем стандартная стеклянная трубка - лилия, нет никаких сомнений в том, что трубки-лилии из нержавеющей стали сами по себе не красивы - они определенно превосходят то черное или зеленое пластиковое фильтровальное оборудование, которым в настоящее время комплектуются фильтры разных производителей! В качестве дополнительного бонуса трубок из нержавеющей стали является гарантия того, что они не сломаются, если вы уроните их во время чистки! Lily Pipe из нержавеющей стали доступны относительно недавно и только в очень ограниченном диапазоне стилей, чаще всего это реактивные трубки - Jet Pipe. Дополнением к стандартным трубкам иногда может быть насадка для удаления бактериальной пленки с поверхности аквариума. В стеклянных трубках эта опция встречается гораздо реже в виду сложности изготовления. Lily Pipe из нержавеющей стали продаются в комплекте из двух трубок.   Подбор трубок перед покупкой Не спешите покупать понравившуюся по виду модель стеклянных трубок. Для начала необходимо определить некоторые технические параметры, чтобы трубки подошли к вашему фильтру и не было разочарования от неудачной покупки. Стеклянные трубки Lily Pipe доступны в 3 различных размерах. Необходимо выбрать тот размер, который будет соответствовать фильтрующему шлангу вашего фильтра, иначе трубки будут непригодны для использования. Ниже приведены размеры стеклянных трубок и шлангов, для которых эти трубки предназначены: Трубки 10 мм (иногда обозначаются - 9/12 мм) - подходит для шлангов внутренним диаметром 9-10 мм Трубки 13 мм (иногда обозначаются - 12/16 мм) - подходит для шлангов внутренним диаметром 12-13 мм Трубки 17 мм (иногда обозначаются - 16/22 мм) - подходит для шлангов внутренним диаметром 16-17 мм Если все же вы купили неправильный размер, вы всегда можете использовать переходник для шлангов разного диаметра. Или же поступить гораздо более простым методом - просто надежно воткнув один шланг в другой. При покупке Lily Pipe в Интернете следует обратить внимание еще на один момент: большинство входных и выходных трубок можно условно разделить на два разных типа: Трубки для небольших и нано аквариумов Стандартные трубки Стандартная трубка Lily Pipe будет больше размером, иметь выступы для крепления присосок, и горловина трубки будет располагаться под углом к ​​центру вашего аквариума. Трубка для нано аквариумов будет меньших размеров, без креплений для присосок и горлышко трубки загнуто назад к стене аквариума, так чтобы трубка занимала как можно меньше места. Соответственно поток воды на выходе обычно тоже меньше. А как насчет брендов? Что ж, после определения технических параметров трубок, когда дело доходит уже до покупки стеклянных трубок Lily Pipe, встает вопрос о выборе бренда. Для примера можно привести несколько наиболее распространенных брендов стеклянных трубок: Aqua Design Amano (ADA) - Очень дорого Do! Aqua - Небрендированная версия ADA по средней цене. VIV – Среднеценовой вариант Aqua-Tech - Доступный вариант «NoName» - Самый дешевый вариант Справедливости ради стоит отметить, что, используя как трубки по премиальной цене, так и более дешевые, а также судя по отзывам разных владельцев аквариумов и продавцов, большой разницы в качестве, либо в производительности вы не ощутите, если только не используете совсем уж неизвестные «подделки». Если для вас важно владение брендом независимо от цены, то вам будет сложно порекомендовать более дешевый вариант. Но для тех из вас, у кого ограничен бюджет, будет приятно узнать, что доступные по цене трубки Lily Pipe работают так же хорошо, как и дорогие.   Это неизбежно - очистка Lily Pipe Все, что находится в воде вашего аквариума, в конечном итоге потеряет свою привлекательность через некоторое время из-за водорослей... Даже обычные зеленые или черные пластиковые трубки фильтра: если вы посмотрите внутрь любой из них, вы увидите скопление водорослей и другого мусора на стенках ... Поскольку Lily Pipe сделаны из стекла, обрастание намного более заметно. И если вы хотите, чтобы ваши трубки Lily Pipe были кристально чистыми, вам нужно будет чистить их регулярно при обслуживании аквариума. К счастью, очистить стеклянные трубки Lily Pipe очень просто. Необходимо просто использовать специальный ​​гибкий ершик для чистки. Гибкая пружинистая ручка позволяет проталкивать щетку ершика для чистки через трубку. По мере того, как гибкая щетка движется внутри трубки, она очищает ее стенки и удаляет с собой весь мусор, оставляя трубку кристально чистой. Если на вашей трубке все еще остались жесткие обрастания, которые не удаляются ершиком, -длительная ванна с отбеливателем избавит от оставшегося мусора. Иногда аквариумисты покупают два набора трубок, чтобы подменивать их, когда придет время чистки.   Заключение Стеклянные трубки Lily Pipe - не единственный вариант для подключения к аквариумному фильтру для забора и возврата воды с созданием течения, но определенно самый красивый! И именно по этой причине Lily Pipe популярны среди многих любителей, которые хотят, чтобы в их аквариуме в центре внимания были рыбы и окружающая среда, а не уродливое аквариумное оборудование. По материалах статьи Яна Стерлинга – «Lily Pipes: Попрощайтесь с уродливым фильтрующим оборудованием навсегда!» ссылка http://myaquarium.kiev.ua/lily-pipe-rasproschajtes-navsegda-s-urodlivym-philtrujuschim-oborudovaniem.html Thu, 20 May 2021 16:36:03 +0300 http://myaquarium.kiev.ua/o-problemah-kotorye-i-ne-sovsem-problemy-v-raspyliteljah-so2-atomajzerah-diphphuzorah.html Вступление Написать эту небольшую статью меня побудило желание немного объяснить обычным людям – любителям-аквариумистам как пользоваться таким, казалось бы, простым устройством, как диффузор для распыления СО2. Все написанное далее касается всех типов устройств для распыления углекислого газа в воде аквариума: стеклянных диффузоров, керамических атомайзеров, и т.д., которые устанавливаются внутрь аквариума. Немного об ошибках сразу после покупки распылителя Сегодня на рынке присутствует огромное количество различных устройств для растворения углекислого газа в воде. Разнообразие видов распылителей СО2, отличающихся по типу, устройству, принципу растворения, газа вводит неподготовленного человека в ступор. Между тем – они все предназначены для одной цели: максимально эффективно растворить углекислый газ (СО2) в воде. Все подобные устройства подключаются к системе подачи СО2 в аквариум с помощью шланга и устанавливаются внутри аквариум. И что делает человек, купивший распылитель СО2? Правильно! Сразу подключает его к системе подачи углекислого газа и сует в аквариум :) Первая ошибка, которую допускают аквариумисты – сразу после покупки подключают диффузор к системе СО2 и включают подачу! В результате – имеем в 90% случаев неправильный старт устройства, неадекватную его работу в самом начале эксплуатации и, отсюда, – нарекания пользователей на некачественный распылитель, брак, и т.д. Что же происходит в момент первого подключения диффузора и почему этого делать не стоит? Все распылители СО2: диффузоры, атомайзеры, микронизеры - в качестве основного элемента, который непосредственно и распыляет поток газа в пузырьки СО2, используют керамику разной плотности. Запомните эти два параметра: керамика и разная плотность, именно они и отвечают за все те каламбуры, которые происходят с распылителями и не дают покоя аквариумистам :) Итак, при чем здесь керамика и ее плотность? Дело в том, что керамика в распылителях СО2 бывает разной, как по своей структуре, так и по плотности или пористости (размерах пор). Чем плотнее керамика, тем меньше поры она имеет. Тем меньший размер пузырька СО2 будет на выходе из диффузора. Но для правильной работы диффузора необходимо большее давление, чтобы продавить газ через такую плотную мелкопористую керамику. Обычно более плотная керамика устанавливается в распылителях с акриловым или пластиковым корпусом: различных атомайзерах, микронизерах и т.п. Как правило имеет коричневый или другой, отличный от белого, цвет. Для работы нужно большее давление. Не может работать от систем СО2 с небольшим давлением (бражка). Дает на выходе довольно мелкие пузырьки углекислого газа. В стеклянных же диффузорах устанавливается более пористая керамика (белого цвета), поэтому такие диффузоры легче продуваются системами СО2 (даже брагогенераторами). Но и размер пузырька в них немного крупнее. Все распылители после производства находятся в сухом виде. Поры в керамике в большинстве случаев находятся в «закупоренном» производственной пылью состоянии. Именно по этой причине сразу после установки диффузор и начинает работать совсем не так, как ожидает аквариумист – пузырьки газа выходят не по всей площади керамики, а где-то в одном-двух местах, да еще и в виде крупных пузырей, никак не похожих на мелкую пыль. . . Чтобы этого не происходило любой диффузор нужно после покупки поместить в аквариум на некоторое время, чтобы керамика немного промокла и поры в ней очистились. И только после этого подключать подачу. Но даже и после такого предварительного замачивания разные распылители СО2 не сразу выходят на свой рабочий режим. А все дело снова. . . в керамике! В зависимости от типа устройства и керамики, установленной в нем, диффузор может выходить на свой рабочий режим от нескольких часов до нескольких дней. И это есть нормальным. Еще одной «проблемой», которую часто пользователи систем СО2 для аквариума указывают сразу после старта подачи, является наличие крупных пузырьков в месте соединения керамики с корпусом распылителя. Корпус распылителя СО2 может быть из секла, пластика, акрила или металла – разницы нет. Друзья! Проблема эта лежит не в бракованности устройства, а в физических основах мироздания :) Да-да, именно так. Именно подчиняясь законам физики, пузырьки СО2 проходя через мельчайшие поры керамики свободно выходят в любом месте, где нет рядом другого материала, кроме керамики, а в месте соединения керамики и корпуса – они просто притягиваются к корпусу силой межмолекулярного взаимодействия. А поскольку пузырьки СО2 очень мелкие, поры керамики находятся очень плотно друг к другу, и подача не прекращается, то пузырьки, выходящие из соседних пор и притянутые к корпусу распылителя, собираются в один большой пузырек, который уже способен преодолеть силу межмолекулярного притяжения и оторваться. Как правило, эта ситуация возникает практически у всех распылителей. После некоторого времени она постепенно нивелируется из-за обрастания распылителя в воде. Но все-же иногда пузырьки могут собираться возле соединения керамики с корпусом в один больший пузырь. Но это не является браком – всего лишь особенность работы устройств для распыления СО2. Еще одной особенностью, часто по незнанию относящейся пользователями аквариумных систем СО2 к браку, является работа встроенного спирального счетчика пузырьков в стеклянных диффузорах. Дело в том, что для правильной работы такого счетчика пузырьков, углекислый газ должен подниматься вверх внутри спирали, заполненной водой. Для заполнения спирали водой необходимо время (порой до 2-3 дней). Для этого внизу каждой спирали есть специальное технологическое отверстие, через которое вода постепенно заполняет спираль и которое пользователи ошибочно считают браком. Также, если такой диффузор со счетчиком пузырьков подключить к системе подачи СО2 в аквариум сразу, то газ будет идти не по спирали, так как она не заполнена водой, а именно из этого технологического отверстия. Что также наводит пользователей аквариумных систем СО2 на ошибочную мысль о браке устройства для распыления газа. Проблема «завышенных ожиданий». Пожалуй, наиболее часто встречающаяся проблема у аквариумистов. Возникает она из-за совокупности нескольких факторов: желание получить «самое-самое» за недорого, нежелание (неумение) найти максимально возможную информацию об предполагаемом распылителе перед его покупкой и умелая работа маркетологов. И если первый фактор вполне логично объясняется и присущ всем людям, то влияние второго и третьего можно (и нужно) свести к минимуму. В виду того, что основной задачей любого производителя является выпуск максимального количества продукции для реализации, работа маркетологов выходит практически на первый план наряду с качеством продукции. Задача маркетолога – убедить потенциального покупателя, что рассматриваемый продукт, это именно то, что ему и нужно! При этом некоторые спорные факты о товаре или даже явные посредственные характеристики уместно замалчиваются, или же перекрываются другими, заведомо выигрышными. А вместе с неподготовленностью покупателя из-за нежелания максимально изучить предполагаемый товар и его характеристики перед покупкой получается эффект сильного разочарования после покупки. Наиболее ярко демонстрируют эту ситуацию фото и видео работы разных распылителей, сделанные обычными покупателями в сравнении с рекламными фото и видео производителей. . . Что делают производители (их маркетологи), чтобы распылитель максимально понравился потенциальному покупателю? Правильно – красивые фото и видео с правильных ракурсов, где распылитель «пузырит» мельчайшими пузырьками углекислого газа, создавая сплошную стену пузырьков СО2. Но никто не рассказывает покупателям как добиваются такой степени распыления углекислого газа. Как правило – это сильный поток газа. Что на практике означает – нужно подавать очень много газа в единицу времени (пузырьков СО2 в секунду)! Естественно, этого никто в реальности не делает – в аквариумах попросту не нужны такие дозы СО2. А при очень малых количествах подачи углекислого газа, он будет выходить из распылителя не по всей площади керамики, а в самых «тонких» ее местах – там, где больше поры или меньше толщина керамики. Ведь не секрет, что даже самые лучшие диффузоры все равно имеют керамику не идеально однородную. Поэтому, чтобы не разочароваться после покупки – изучите немного перед покупкой системы СО2 или комплектующих, распылителей хотя бы основные положения об аквариумных системах СО2, их функционировании. Также и о распылителях СО2, их разновидностях и возможностях. И тогда вам удастся избежать большинства негативных эмоций после покупки. ЧИТСКА распылителей Все, что попадает в аквариум, со временем неизбежно покрывается мельчайшими водорослевыми обрастаниями. Этой участи не избежать и распылителям углекислого газа. . . Раньше это произойдет или позже – не важно. Гораздо более важным есть знания, как эти обрастания убрать. Вы уже заметили, что диффузор стал меньше распылять углекислого газа? Упала подача газа и необходимо увеличить давление на выходе системы СО2, чтобы продавить керамику? Керамика диффузора покрылась не очень красивым налетом?? Поздравляю! Вы стали свидетелем обрастания.. :) Естественно, нужно стараться не допускать перечисленных выше вариантов, иначе идеально очистить диффузор СО2 и вернуть ему пропускную способность как у нового распылителя уже вряд ли получится. Но восстановить работоспособность можно. Для этого необходимо произвести простые действия. Керамику диффузора искупать в хлорсодержащем растворе (раствор белизны). Чем сильнее загрязнение, тем дольше нужно «купать» керамику в таком растворе. Можно также использовать раствор лимонной кислоты – от также довольно неплохо убирает органику. А лучшим вариантом является поочередные «ванночки»: сначала некоторое время замачивать в хлорсодержащем растворе, потом в растворе лимонной кислоты. После этого обязательно перед установкой диффузора в аквариум тщательно промыть его под проточной водой. При чистке распылителей для ускорения процесса можно использовать небольшие ершики и щетки для механической очистки верхнего шара керамики от обрастаний. Перед «купанием» распылителей нужно обращать внимание на корпус диффузора. Если он стеклянный – ему ничего не будет. Не сильно подвержены влиянию таких растворов и корпуса из акрила. А вот более дешевые пластиковые или покрытие краской металлические корпуса следует «купать» аккуратно – сильно концентрированные растворы или длительное время «купания» могут повредить клей, который держит керамику в корпусе или краску на корпусе. . . В таких случаях лучше аккуратно поливать только керамику из шприца, стараясь не попадать на корпус. Лучше всего, если керамика в диффузоре СО2 – съемная, в виде керамического диска или цилиндра. Такую керамику легче всего очистить. Просто снять с диффузора и замочить на некоторое время. Длительность зависит от степени загрязнения. Это может быть от получаса до суток и более.. Чтобы в это время не было перебоя с подачей углекислого газ в аквариум, рекомендую позаботиться о запасной керамике для выбранной модели диффузора (благо сейчас уже появились в продаже сменные керамические диски для разных диффузоров СО2). Если же диффузор или атомайзер СО2 имеет несъемную керамику, то тут выход только один – иметь запасной. И менять их на время обслуживания. Этот метод может кому то показаться затратным, но он точно не более затратный, чем покупать в какое то время снова диффузор, когда основной попросту не очистится.. Тратя при этом не только деньги на покупку, но и время на поиски и ожидание, и нервы через неработающую систему СО2. Надеюсь эти не сложные советы помогут вам избежать большинства неприятных моментов после покупки системы СО2 для аквариума и распылителя углекислого газа. И дадут возможность в полной мере получить удовольствие от стабильно работающего устройства для подачи углекислого газа и прекрасного вида вашего подводного сада :) http://myaquarium.kiev.ua/o-problemah-kotorye-i-ne-sovsem-problemy-v-raspyliteljah-so2-atomajzerah-diphphuzorah.html Wed, 26 May 2021 16:43:36 +0300 http://myaquarium.kiev.ua/chasto-zadavaemye-voprosy-o-biohimicheskih-napolniteljah-dlja-philtrov.html Технологический прогресс и наука не стоят на месте и проникают во все сферы нашей жизни. Не обошли они стороной и увлекательнейшее хобби миллионов – аквариумистку. Одним из ярких примеров возможностей современной науки и развития технологий является появление на рынке фильтровальных материалов специальных биохимических наполнителей. Эти наполнители предназначены для наполнения фильтровальных систем и фильтров в самых разных типах аквариумов и других емкостей с водой для содержания живых растений и животных. Как и все новое и неизведанное, появление на рынке новых бионаполнителей вызвало у пользователей – аквариумистов очень много вопросов. А учитывая немалую стоимость таких фильтрующих материалов, мало кто из рядовых аквариумистов имел сильное желание приобрести новые бионаполнители для экспериментов… С цельно немного помочь начинающим аквариумистам разобраться в новых фильтрующих наполнителях, их отличиях от уже привычных наполнителей и появилась эта небольшая статья в виде вопросов – ответов… Итак – основные вопросы, которые больше всего задают начинающие аквариумисты о биохимических фильтровальных наполнителях. 1. Какова функция фильтрующего материала? Фильтрующие материалы в основном делятся на две категории: физические фильтрующие материалы (например, фильтрующий хлопок и губки) и биохимические материалы (например, керамические кольца, био-цилиндры и кварцевые шарики, разнообразные пористые минеральные наполнители). Основная функция физического фильтра - фильтровать загрязнения, присутствующие в воде, а биохимический фильтр используется для культивирования полезных бактериальных сообществ в воде. Эти бактериальные сообщества (колонии бактерий) поселяются и живут на биохимическом фильтре и разлагают вредные вещества, содержащиеся в воде, которые трудно увидеть невооруженным глазом, - остатки корма, растений, и т. д. Помогают очистить воду и предотвратить размножение некоторых вредных бактерий. В системе фильтрации объем фильтрующего материала часто является фиксированным. Поэтому при фиксированном объеме важен показатель «площади биохимической фильтрации» биохимического фильтрующего материала. Для этого био-химические фильтровальные наполнители стараются изготовить с максимально возможной полезной площадью для заселения колоний бактерий. В результате получаются специальные наполнители разной формы и размера, но с большим количеством пор, в которых способны развиваться большие колонии полезных бактерий. В основном для изготовления используются различные смеси на основе кварцевого песка. А форму наполнителю чаще всего придают сферическую, цилиндрическую или кубическую. Полученные кварцевые шарики обрабатываются и обжигаются с помощью специального процесса, и площадь биохимической фильтрации в них в сотни раз больше, чем у обычных керамических колец. Поэтому использование специальных пористых наполнителей при тех же условиях дает эффект биохимической фильтрации в десятки или даже сотни раз выше, чем у обычных фильтрующих материалов, таких как керамические кольца. Это очень экономичный фильтрующий материал. 2. Сколько литров нужно покупать? Сколько я могу положить в ведро фильтра, верхний или донный фильтры? Количество необходимого фильтрующего наполнителя рассчитывается следующим образом: ① Квадратный канистровый фильтр или донный (верхний) фильтровальный отсек: длина см * ширина см * высота см / 1000 = литр Например, канистра фильтра 18 см в длину, 15 см в ширину, 8 см в высоту. Расчет такой: 18 * 15 * 8/1000 = 2,16 литра, или примерно 2 литра. ② Круглый канистровый фильтр: 2 * 3,14 * радиус * радиус * высота см / 1000 = литр Например, радиус нижней поверхности круглого ведра фильтра составляет 8 см, высота ведра 30 см. Расчет такой: 2 * 3,14 * 8 * 8 * 30/1000 = 12,5 л, или примерно 12 л. Перед расчетом нужно учесть возможное наличие других фильтрующих наполнителей. Вычтите высоту, которую занимает фильтрующая вата и другие фильтрующие материалы при измерении высоты ведра фильтра Примечание. В реальных ситуациях фильтрующая канистра или корзина часто не представляют собой обычный куб или цилиндр, поэтому полученные результаты являются приблизительными и могут быть немного увеличены или уменьшены в зависимости от реальной ситуации. 3. Как пользоваться биошарами (биоцилиндрами, биокубами) после покупки? 1. После покупки наполнителя аккуратно поместите его в доступную емкость для промывки. Промойте его 1-2 раза чистой водой, чтобы удалить пыль, или прокипятите в кипящей воде. После этого поместите фильтрующий наполнитель в контейнер внешнего фильтра или отсек донного фильтра. 2. Не рекомендуется использовать мешки для наполнителей, поскольку после укладки наполнителя в мешке может привести к образованию большого зазора между внутренней поверхностью в контейнере и шарами, и большое количество воды будет возвращаться непосредственно в аквариум без биохимической фильтрации. Если же вы все же планируете использование сетчатый мешок, рекомендуется выбрать сетчатый мешок большего размера. 3. При первой закладе био-наполнителя рекомендуется добавлять нитрифицирующие бактерии, чтобы ускорить формирование колонии нитрифицирующих бактерий. 4. Какой срок службы бионаполнителя? Как долго его можно использовать? Фильтрующие материалы - это расходные материалы, особенно биохимические фильтрующие наполнители. После того, как внутренние поры будут заблокированы примесями, эффект биофильтрации будет постепенно уменьшаться. Конкретный срок службы бионаполнителей не установлен, но как правило, их заменяют через год использования. Способы продления срока службы бионаполнителей: первый пре-фильтр (наполнитель для грубой механической очистки от крупных частиц и мусора) следует чистить и заменять как можно чаще. Не ждите, пока загрязнение станет слишком сильным. Частая очистка и замена хлопкового фильтра может предотвратить большинство загрязнений биохимического фильтрующего материала и продления срока его службы. 5. Нужно ли часто чистить биофильтрующий наполнитель во время использования? Не рекомендуется часто чистить биохимический фильтрующий материал, так как при каждой очистке теряется много полезных бактерий. Поэтому лучше всего очищать биохимический фильтрующий материал раз в 3-6 месяцев. При очистке обязательно используйте старую воду, взятую из аквариума для промывки бионаполнителя и не используйте водопроводную воду для полоскания, потому что некоторые бактерицидные агенты в водопроводной воде убивают большое количество нитрифицирующих бактерий. После очистки биохимического фильтрующего наполнителя лучше всего добавить дозу нитрифицирующих бактерий для более быстрого восстановления колонии полезных бактерий. 6. Как быстро очистится вода после того, как биошары были заложены в фильтр? Экологическая ситуация в каждом аквариуме разная. Скорость протекания биохимических процессов тоже разная и зависит от множества факторов. Мгновенного результата от применения биошаров (или любого другого фильтрующего наполнителя) не будет. Но после заселения фильтрующего наполнителя нитрифицирующими бактериями разница в качестве фильтрации до и после использования биошаров будет явно заметна. Если вы хотите иметь аквариум с чистой водой и здоровой рыбой, в дополнение к качеству фильтрующего материала необходимо выполнять и другие условия содержания аквариума. http://myaquarium.kiev.ua/chasto-zadavaemye-voprosy-o-biohimicheskih-napolniteljah-dlja-philtrov.html Fri, 18 Jun 2021 16:49:38 +0300 http://myaquarium.kiev.ua/sravnenie-ballonnyh-sistem-podachi-uglekislogo-gaza-v-akvarium-na-sode-i-limonnoj-kislote---stoit-li-platit-bolshe.html Подача углекислого газа в аквариум является важной составляющей успешного содержания и выращивания растений внутри аквариума. Углекислый газ необходим для фотосинтеза растений и поддержания здоровой среды в аквариуме. На рынке присутствуют различные системы для подачи углекислого газа в аквариум, отличающиеся между собой по очень многим показателям. В сегодняшней статье мы рассмотрим одну из разновидностей систем подачи углекислого газа в аквариум – это баллонные системы на соде и лимонной кислоте. И рассмотрим их с точки зрения их стоимости. Прогресс на месте не стоит, новые производители пытаются найти свое место под солнцем, потесняя на рынке уже известные бренды и предлагая свои новые продукты по очень привлекательным для покупателя ценам. Но так ли хорошо все на самом деле, как описывают во всех рекламных текстах? Сегодня на рынке представлено большое разнообразие систем подачи СО2 на соде и лимонной кислоте. Причем они отличаются внешне не очень сильно, а вот разница в стоимости может доходить до двух раз. Однако выбор между дешевыми и дорогостоящими системами для подачи углекислого газа может быть непростым. В этой статье мы рассмотрим отличия между дешевыми и дорогими системами подачи углекислого газа в аквариум на соде и лимонной кислоте. Обычному неподготовленному пользователю, не разбирающемуся в тонкостях, очень сложно разобраться в различных вариантах комплектации систем и материалов, из которых они изготовлены. К тому же далеко не у всех продавцов доступны для покупки системы из разных ценовых категорий, чтобы не создавать внутренней конкуренции товаров в собственном магазине. И покупателю крайне сложно понять отличия между системами, не имея их для сравнения. Возникает вполне логичный и закономерный вопрос: так в чем разница между дешевыми и дорогими системами СО2 и стоит ли платить больше? Различия между системами подачи СО2 на соде и лимонной кислоте Условно отличия можно разделить на два типа: отличие в комплектации и отличие в качестве комплектующих. Различие в комплектации Если первое отличие будет заметно сразу при ознакомлении с описанием системы (при условии, что продавец честно указал всю комплектацию), то отличие в качестве комплектующих не заметно сразу и даже после приобретения. Поскольку некоторые отличия в комплектующих можно найти только или на этапе их производства или разобрав определенные компоненты системы, чего, конечно, не будет делать ни один покупатель. Поскольку разновидностей систем существует большое количество, остановимся на наиболее распространенном варианте – баллонная система с объемом баллона 2 литра. Начнём с общего описания системы подачи углекислого газа (СО2) в аквариум на соде и лимонной кислоте (в народе их называют лимонка или иногда бражка) и рассмотрением отличий в комплектации. Основой такой системы является баллон – емкость в которой собственно и происходит химическая реакция между растворами соды и лимонной кислоты и сохраняется продукт этой реакции, - углекислый газ. Кроме баллона важным элементом является редуктор, уменьшающий давление находящегося в баллоне газа до величины, которая может использоваться уже для подачи в аквариум. Далее системы комплектуются электромагнитным клапаном для отключения подачи на ночь или в определенное время по команде таймера или контроллера (в самых дешевых вариантах систем его конечно нет для максимального удешевления). В комплектации есть также специальный фильтр, предотвращающий попадание продуктов реакции внутрь редуктора, счетчик пузырьков, обратный клапан. На этом стандартная комплектация всех дешевых систем заканчивается. В более дорогих вариантах производители добавляют некоторые элементы, делающие процесс использования системы более удобным и легким сразу после покупки: сюда входит специальная подставка для баллона, шланг и присоски для его крепления. Естественно, шланг и присоски – это не те комплектующие, которые сильно влияют на стоимость системы. Хотя их наличие в комплекте упрощает и ускоряет процесс запуска установки сразу после покупки. А их отсутствие может неприятно удивить, особенно если их придется заказывать отдельно. А вот наличие подставки уже достаточно весомый аргумент в пользу такой системы. Так как она играет роль по сути не только подставки для баллона, но и, что более важно, емкостью для сбора конденсата, который непременно образуется после каждой заправки системы реагентами на наружных стенках баллона. Иногда, чтобы сделать предложение более интересным для покупателя, уже сами продавцы добавляют в комплектацию распылитель газа. Но при этом в комплекте отсутствует шланг и те же присоски. Конечно – разница у комплектующих не может быть причиной большой разницы в стоимости систем подачи углекислого газа. Вот здесь и начинается самое интересное – конструктивные отличия. Конструктивные отличия Их условно можно разделить на две разновидности: видимые и не видимые. Видимые – те, что можно явно увидеть. Не видимые – те, что можно увидеть или при производстве системы СО2 или разобрав ее. Начнем с одного из самых дорогих видимых отличий, которое действительно существенно влияет на цену всего комплекта: это редуктор, точнее материал из которого он изготовлен. Различия в редукторах В дешевых системах редуктор производится из алюминиевого сплава. Это значительно удешевляет весь процесс производства редуктора, так как алюминий гораздо легче обрабатывается. Кроме того, его стоимость как материала тоже существенно ниже. В более дорогих системах материалом для производства редуктора служит нержавеющая сталь. Она дороже и как материал, и процесс ее обработки более сложный, и стоит дороже.  Но здесь возникает вопрос – стоит ли переплачивать значительную сумму за материал, из которого сделан редуктор, если сам редуктор полностью выполняет свои функции, не зависимо от того, из какого материала он изготовлен? Чтобы ответить на этот вопрос, следует задуматься – в каких условиях работает редуктор и как часто приходится его снимать/устанавливать на систему СО2. Редуктор работает в среде углекислого газа и продуктов химической реакции растворов соды и лимонной кислоты. Хотя сам по себе углекислый газ не агрессивен, но со временем использования алюминиевые детали подвергаются коррозии из-за воздействия не только СО2, но и разнообразных примесей, присутствующих внутри баллона. Это рано или поздно приведет к выходу редуктора из строя. Стальной же редуктор не подвергается воздействию СО2 и продуктов химической реакции. Соответственно, система будет работать долгое время. Еще одним важным моментом, связанным с материалом редуктора и продолжительностью его службы, является резьба. Да, именно резьба может вызвать первые проблемы в работе всей системы. Дело в том, что алюминий достаточно мягкий металл. Постоянное вкручивание-выкручивание его в баллон при перезаправке системы может достаточно быстро испортить резьбу. А восстановить её будет достаточно сложно. Придется использовать различные уплотнители. Это может помочь только в случае незначительного повреждения резьбы редуктора. Но при постоянном использовании – резьба будет «страдать» все больше и со временем полностью придет в негодное для дальнейшего использования состояние. Это касается и резьбы на которой крепится дроссель тонкой настройки и предохранительный клапан для сброса лишнего давления с баллона. Эти компоненты довольно часто нуждаются в замене или профилактических работах. При монтаже на фабрике они собираются с использованием специальных резьбовых герметиков. И когда их начать выкручивать из редуктора, изготовленного из алюминиевого сплава, велик риск «сорвать» резьбу. Этих недостатков лишен редуктор из стали. Соответственно, система подачи углекислого газа в аквариум с таким редуктором будет более долговечной. Конструктивные отличия в компоновке основных элементов Следующим важным элементом, оказывающим существенное влияние на стоимость всего комплекта СО2, является электромагнитный клапан со счетчиком пузырьков (в самых дешевых вариантах комплектации систем СО2 электромагнитный клапан отсутствует вообще). В более дешевых системах электромагнитные клапаны используются тоже более дешевые. В процессе работы они могут больше нагреваться. В более дорогих системах используется низкотемпературный электромагнитный клапан. В дешевых системах электромагнитный клапан соединен с дросселем тонкой настройки и счетчиком пузырьков через обычные резьбовые соединения. Такой вариант компоновки более простой и дешевый. Но большое количество дополнительных соединений негативно влияет на общую герметичность и надежность системы подачи углекислого газа в аквариум. В более дорогих системах – минимальное количество соединений между компонентами. Также блок ЭМ-клапан-счетчик пузырьков конструктивно выполнен как одно целое. Это придает такой системе дополнительную надежность из-за меньшего количества соединений. Но в производстве такие компоненты более сложны и более дорогие, что, соответственно, увеличивает стоимость системы СО2.  На видимых конструктивных отличиях можно остановиться, так как именно они в основном влияют на стоимость системы СО2. Но есть еще ряд невидимых отличий, но тоже существенно влияющих на стоимость полного комплекта для подачи СО2. Сюда можно отнести отличия в фильтрах и баллонах. Да, баллоны тоже бывают разными, хотя снаружи они кажутся совершенно одинаково красивыми. Различие в баллонах Одним из отличий баллонов в дешевых и дорогих системах на соде и лимонной кислоте является реальный объем. В более дешевых системах, указываемых как системы с 2-х литровым баллоном, баллон таки и есть 2-х литровый. В то же время в более дорогих системах, позиционируемых как системы СО2 с 2-х литровым баллоном объем баллонов на самом деле… 2,4 литра! Казалось бы, какая разница в объеме 0,4 литра, если количество заправляемых в системы реагентов одинаково? Но следует заметить, что больший объем баллона не позволит попасть продуктам химической реакции в редуктор, поскольку из-за увеличенного объема баллон будет несколько выше и редуктор будет находиться немного дальше от среды химической реакции растворов соды и лимонной кислоты, которая проходит с активным пенообразованием. Кроме того, при производстве баллона чтобы удешевить конечный продукт довольно часто нарушают производственные процессы. К примеру, не до конца проваривают место соединения горловины и дна с цилиндрической частью баллона. Таким образом, экономят на сроках производства и опускают один более сложный техпроцесс. Этого никогда внешне не заметит ни один покупатель, ведь баллон снаружи хорошо отделан и ни одного шва не видно. Но в процессе эксплуатации такие недостатки довольно скоро вылезут наружу. Различие в фильтрах Последним из отличий, не заметных сразу, является отличие в специальных фильтрах. Сам по себе фильтр предназначен для предотвращения попадания продуктов химической реакции растворов соды и лимонной кислоты в редуктор. Такая ситуация возможна, поскольку, как было сказано выше, при реакции происходит активное пенообразование и разбрызгивание компонентов химической реакции. Так вот, в дешевых системах, как правило, максимально экономят на таких фильтрах. Такие системы комплектуются только одним фильтром минимального размера. В предпочтительных вариантах фильтр может быть тоже один, но увеличенного размера. В более дорогих вариантах комплектации фильтров уже может быть два, но конструктивно соединенных в пластиковом корпусе, который является дешевым и недостаточно прочным. Соответственно, он может достаточно быстро выйти из строя при регулярных профилактических работах с фильтром. В самых дорогих системах тоже используют по два фильтра. Но они конструктивно соединены в корпусе из нержавеющей стали. Кроме того, внутрь корпуса для фильтров добавляется еще один специальный фильтр-коагулянт для впитывания влаги, чтобы она как можно меньше попадала в редуктор вместе с остатками продуктов химической реакции соды и лимонной кислоты. Соответственно, такой фильтр будет самым дорогим в производстве и тоже увеличит общую стоимость всей системы.  В этой статье мы попытались проанализировать, следует ли переплачивать за систему подачи углекислого газа в аквариум на основе соды и лимонной кислоты. Мы показали лишь те отличия, которые явно влияют на стоимость. Теперь у вас есть информация, а как ею распорядиться и какую систему выбирать – дело каждого пользователя личное. Житомир, 2023 kvn79 http://myaquarium.kiev.ua/sravnenie-ballonnyh-sistem-podachi-uglekislogo-gaza-v-akvarium-na-sode-i-limonnoj-kislote---stoit-li-platit-bolshe.html Sun, 09 Apr 2023 15:12:05 +0300